Выращивание саженцев винограда

Выращивание винограда из черенков в домашних условиях зимой и весной: подготовка, укоренение, кильчевание, высадка в школку

выращивание саженцев винограда

Любой садовод мечтает иметь ухоженный виноградник. На данный момент виноград имеет множество сортов, которые пригодны для выращивания в различных местностях. Виноград может вырасти как в районах с коротким летним периодом, так и в теплых районах. Для подбора нужного сорта для определенной климатической зоны, необходимо размножать эту ягоду черенками. Такая работа довольно ответственная, но в итоге садовод получит тот результат, который нужен.

Плюсы в выращивании черенками

Черенок — это часть стебля с несколькими почками. Для разведения в домашних условиях, берутся одревесневшие веточки с вызревшей лозы. Другое их название – черенки или чубуки.

Любой садовод, даже начинающий, может разводить виноград черенками. Этот способ имеет множество преимуществ:

  • возможность получения большого количества саженцев;
  • саженцы легко перевозить, пересылать по почте и хранить;
  • легкость в обработке от вредителей и заболеваний;
  • низкая стоимость саженцев.

Одревесневшие черенки высаживаются в открытый грунт (осенью или весной), но в конце зимы или весной делают домашнее укоренение.

Выращивание винограда из черенков в домашних условиях дает хорошую возможность получить полноценные саженцы в регионах, где широко используют укрывное виноградарство (Урал, Сибирь, Подмосковье).

Преимущества выращивания из черенков дома:

  • контролируется процесс развития и ускорения;
  • отсутствие негативных факторов погоды;
  • занимает небольшое пространство;
  • хороший забег во времени, который позволит наращивать посадочные кустики в текущем сезоне.

Заготовка материала для посадки

Для проращивания в зимне-весенний период подбираются черенки от вызревшей (коричневой, потрескивающей при сгибании, одревесневшей) однолетней лозы. Их заготовка происходит при обрезке виноградных кустов (приблизительный срок – октябрь, до наступления первых морозов). В неукрывных зонах чубуки на размножение обрезают в конце ноября и зимой – с лозы, без всяких симптомов иссушения или подмерзания.

Материал для размножения лучше всего получать с наиболее здоровых и урожайных кустов, которые имеют типичные сортовые признаки. Это кусты с ровными веточками, без дефектов и пятен. На черенкование выбирается средняя часть побегов, которые проросли от центральных почек двухлетних веток.

Нормальная толщина у черенков считается от 0,5 до 1 сантиметра (у сорта, имеющего тонкою лозу, эта норма может быть меньшей). Жирующие и толстые стебли имеют рыхлую древесину, поэтому для размножения не подходят.

Размеры и нарезка черенков

Длина черенка измеряется не в сантиметрах, а в количестве глазков (почек), находящихся на нем.

Чаще всего используются двухглазковые и трехглазковые, хотя одноглазковые и четырехглазковые также пригодны. При нарезке веточек отрезаются пасынки, усики и остатки листвы. Бывает, что длинные лозы (50-100-170 см) хранят зимой, а нарезку проводят перед самим укоренением.

Верхний срез делается прямым, высота над верхней почкой – 2-4 сантиметра. Нижний срез делается косым под нижней почкой, при этом отступ должен быть небольшим. Начинающие садоводы в первое время не могут определить – где верхняя часть, а где нижняя. Именно по способу среза можно разобраться с этим вопросом.

Чубуки увязываются в пучки и перевязываются в двух местах. К связанным пучкам крепятся бирки с указанием названия сорта. После этого, пучки должны храниться несколько месяцев. Перед этим, они обрабатываются.

Подготовка черенков к хранению

Чубуки необходимо:

  • замочить в воде на 12 часов, при этом укладывая горизонтально, чтобы вода небольшим слоем полностью покрыла их;
  • дезинфицировать: на 15 секунд окунуть в раствор медного купороса (400 грамм на 10 литров воды) или железного купороса (300 грамм на 10 литров воды). После обработки железным купоросом, лоза станет черного цвета – это нормальная реакция;
  • несколько часов сушить на ткани или бумаге;
  • парафинировать срезы (кончики). Опускать в парафин, который растоплен на водяной бане и немного охлажден (способ применяется не всеми садоводами);
  • перед тем, как закладывать на хранение, завернуть в пищевую пленку или полиэтиленовый пакет.

При соблюдении всех этих шагов, черенки будут хорошо сохраняться.

Посмотрите видео! Заготовка и хранение черенков винограда

Сохранение черенков до посадки

Для хранения идеальными условиями считают:

  • влажность воздуха – от 80 до 95%;
  • температура – от 1 до 4 градусов (но не выше +8).

Материал для посадки должен храниться в холодильнике или подвале, а также на улице – в траншее или в сугробе.

Места хранения черенков:

  • Сугроб. Идеальное место хранения для заснеженных районов. Хранить необходимо в рыхлом снегу (оптимальные влажность и температура) на глубине не меньше 50 сантиметров. До выпадения снега срезанная лоза оборачивается во влажную мешковину и содержится на земле в саду. При появлении первых морозов она переносится в подвал или помещение с низкой положительной температурой. Чубуки закладываются в сугроб в открытом виде или запаковаными (в обрезанные пластиковые бутыли или мешки из-под сахара);
  • Траншея. Глубина траншеи – 50 – 100 сантиметров. Дно траншеи засыпается небольшим слоем песка, на который вертикально устанавливают пучки лозы. После этого траншея засыпается песком и землей и прикрывается досками, шифером или пленкой. Зачастую лозу упаковывают в мешок из-под сахара и закапывают на полуметровую глубину. Недостаток такого способа, что весной очень сложно достать чубуки;
  • В погребе или холодильнике. Саженцы кладут в мешок из-под сахара или полиэтиленовый пакет. Упаковка помещается в холодильник (в отдел для овощей) или опускается в погреб. Предварительно лоза (нижний срез) заворачивается в увлажненную газету. Для увлажнения и проветривания, в начале января газету раскрывают. Пучки помещаются в две обрезанные бутылки, а стык заматывается скотчем.

Обработка перед укоренением

Перед укоренением, необходимо проверить состояние материалов для посадки: хороший – подготавливать к проращиванию, плохой – выкинуть. Если на саженцах появились следы плесени, то их необходимо обработать раствором марганцовки.

Проверка сохранности:

  • Осматривается кора: здоровая – без почернения и морщин;
  • Делается поперечный надрез стебля. Вся древесина и камбий под корой должны иметь светло-зеленый оттенок. Бурый, белый или черный оттенок – это показатель гибели;
  • При надавливании на срез должно выделяться немного влаги. Если ее нет или много, то процесс укоренения будет низким.

Замачивание

После проверки на болезни винограда, чубуки кладут в емкость с водой на срок от 12 часов до 2 дней. Замачивать необходимо как пересушенные, так и нормальные чубуки. Температура помещения – приблизительно +20 градусов. Вода меняется каждые 12 часов. Бывают случаи, когда в воду добавляется мед (1 столовая ложка на 10 литров воды).

Обрезка

Длинная лоза нарезается на чубуки с 2-3 почками. Если обрезка производилась осенью, то перед укоренением обновляют нижние срезы. Их делают под самыми нижними узлами – на клин или наискосок. Работа проводится острым ножом во избежание сдавливания тканей. Обрезанные ветки сразу кладут в емкость с водой на дне.

Бороздование

Лучшее место для образования корешков – это место наплыва каллуса на раневые поверхности. Такое явление можно спровоцировать вручную. Нижнюю часть черенков царапают ножом, делая несколько продольных бороздок. Углубляться необходимо до древесины или камбия. Длина царапин приблизительно 3 -6 сантиметров.

Обработка симулятором

Нижняя часть черенков замачивается в одном из жидких стимуляторов образования корня (раствор Циркона, Гетероауксина, Гумата калия – по инструкции) или обрабатывается Корневином.

После обработки чубуки необходимо поставить в воду на 3 – 4 сантиметра, пока не подойдет срок к посадке.

Через две недели верхняя почка начнет распускаться, а саженец — впитывать воду, поэтому ее нужно доливать.

Укоренение саженцев

Через 10 дней, как распустилась первая почка, появятся первые корешки. При развитии корневой системы чубуки высаживают в емкость со специальным субстратом. На дно емкости укладывают специальный дренаж, а потом виноградный субстрат.

Саженец засыпается до верха так, чтобы верхняя почка осталась на поверхности. После укоренения, саженец поливается водой и ставится на солнечную сторону для продуктивного роста. Для приживаемости некоторые садоводы прикармливают молодой виноград.

Виноград выращивают из черенков только с процессом укоренения.

Посмотрите видео! Как укоренить черенок винограда



Кильчевание винограда

Кильчевание – это процесс создания разницы температур в нижней и верхней части чубуки: внизу – тепло, сверху – прохлада. Кильчевание увеличивает шанс на укоренение.

При проращивании возникает проблема прорастания почек раньше, чем нарастания корней. Бывают случаи, когда на саженце появляется зелень и он, не успев укоренится, истощается и погибает. Именно кильчевание может разрешить такую проблему. Дома, на практике, оно осуществляется такими способами:

  • Емкости с черенками размещают на батарее или в специальном кильчевателе, для осуществления нижнего подогрева (температура от +20 до +27 градусов). Температура в верхней части должна быть от +5 до +10 градусов. Для создания таких условий кильчеватель необходимо поставить в прохладное помещение. При отсутствии кильчевателя, емкости держат на батарее, при этом сооружается защитная штора-экран между теплым воздухом помещения и прохладным окном;
  • Высокую продуктивность дает кильчевание «вверх ногами». Вверху размещается увлажненный материал, который накрывается крышкой с подогревом. Такой способ не дает почке распуститься раньше корневой системы.

Посадка саженцев в школку

Школка – это заранее подготовленный участок почвы, куда производится посадка винограда саженцами. Это должен быть участок, хорошо освещаемый солнцем. Посадка в школку проводится так:

  • Весной вскапывается почва на глубину 40 сантиметров;
  • На квадратный метр участка вносится одно ведро перегноя, два – песка и совок древесной золы;
  • Почва еще раз перекапывается;
  • Делают небольшие холмики, в которые будут посажены саженцы, предварительно сделав парафинирование почек.

Уход за школкой

В период прорастания саженца дома, грунт школки необходимо поддерживать рыхлым, без сорняков. После дождя или каждого полива грунт вспушивается. При каждом поливе можно использовать органические удобрения. В августе делается чеканка для лучшего созревания лозы. Осенью при появлении 1–2 созревших побегов, чубук будет готов к пересадке на постоянное место. 

Выращивание саженцев винограда весной

Весной виноград из саженцев выращивается легче, но не все смогут сделать это из-за погодных условий. При выращивании соблюдается особая техника:

  • Срезают одеревеневшие и здоровые побеги. Они должны быть ровными и иметь набухающие почки. Готовые нарезки настаиваются в воде;
  • Побеги нарезаются и распределяются на чубуки с 2-3 почками. Нижние срезы делают косыми;
  • Каждый чубук высаживается в банку или стаканчик. Выращивание необходимо проводить в теплом, затемненном месте, до тех пор, пока саженец не начнет развивать свою корневую систему и приживаться;
  • Такое выращивание саженцев происходит все лето, а осенью они отправляются на сохранение;
  • Следующей весной производится посадка на временное место, а осенью – на постоянное.

Заключение

Виноград – это ягода с особым вкусом, выращивать которую можно с помощью черенков. Соблюдение всех правил и рекомендаций позволит любому садоводу добиться желаемого результата. Такой способ высадки винограда даст в итоге здоровое растение с высокой урожайностью.

Все знают, что при покупке саженцев можно получить бракованные и непригодные для определенной местности. Поэтому выращивание черенками позволяет избегать таких проблем, и вырастить тот сорт, который необходим.

Обучающее видео в нашей статье покажет, как правильно выращивать виноград.

Посмотрите видео! Выращивание саженцев из черенков



Источник: https://dacha365.net/ogorod/yagody/vinograd/vyrashivanie-iz-cherenkov.html

Как вырастить виноград из черенков в домашних условиях

выращивание саженцев винограда

Виноград – очень теплолюбивое растение и мы привыкли к тому, что выращивают его на огромных плантациях, в основном, в южных странах.

Но за последние несколько десятилетий стараниями селекционеров выведено множество гибридных сортов, способных плодоносить и в средней полосе России, и даже ближе к северу в закрытых теплицах.

При средней температуре созревания +18оС можно всего за 100-110 дней получить урожай сочной, ароматной ягоды. О выращивании и разведении такого винограда мы и поговорим далее.

Виноград – как раз та культура, которая не размножается семенами, так как в этом случае она не сохраняет своих первоначальных генетических признаков. Купить готовый саженец полюбившегося сорта не всегда возможно. Вот поэтому самый доступный и распространенный способ размножения лозы – черенками.

Доступность его заключается в том, что в домашних условиях очень легко сохранить, посадить и укоренить черенки винограда, подготовить их к высадке в открытый грунт или теплицу. Лучше всего сделать это именно дома, так как начинать процесс по укоренению следует не позднее конца февраля – начала марта.

Самое главное – выбрать сорт винограда, способный к хорошему укоренению.

Сейчас очень многие гибридные сорта обладают такой способностью, так как черенкование – одно из главных направлений работы селекционеров.

Чаще всего на садово-огородном участке садоводы любят разводить столовые сорта, обладающие отличными вкусовыми качествами, сахаристостью, крупными ягодами (желательно без косточек), с ранними или среднеспелыми сроками созревания.

Практически всем этим требованиям соответствуют сорта: Восторг, Кеша, Плевен, разные сорта Кишмиша, Лора, Кодрянка, Анюта, Алешенькин, Велес и многие другие.

Перед тем, как сажать виноград в грунт, необходимо прорастить черенки и дождаться появления первых листочков

Выращивание винограда в теплице или в открытом грунте напрямую зависит от природных климатических условий региона. Понятно, что в южных районах в открытом грунте успеет вызреть виноград не только ранних сортов, но и более поздних. А вот в Средней полосе, Подмосковье и далее к северу в открытых почвах вызреет только урожай самых ранних сортов.

В тех регионах, где лето короткое, зимы холодные, — лучше всего выращивать лозы в теплицах, чтобы более продолжительное время наслаждаться вкусом ягод с разными сроками созревания. Но в закрытом помещении придется более тщательно следить за здоровьем кустов, микроклиматом, состоянием почвы, так как случаи грибковых и других поражений распространяются намного быстрее. В закрытом пространстве легче предупредить появление типичных заболеваний, чем их искоренить.

Весь процесс получения укоренившихся саженцев занимает несколько месяцев, но по трудоемкости он не очень сложный. Даже начинающие садоводы, решившие заняться виноградарством, способны достичь наилучших результатов, — настолько неприхотлива эта культура, хотя и требует определенного внимания. Главное правильно ухаживать и вовремя проводить определенные мероприятия.

Нарезанные черенки винограда

Нарезка и хранение чубуков

Самый первый этап – заготовка посадочного материала. Во время обрезки винограда осенью, когда удаляются все плодоносившие в этом году ветки, идет заготовка черенков. Именно плодовые ветки и служат самым лучшим материалом для будущих саженцев. Что необходимоучесть:

  • обрезку проводят после листопада, до наступления первых заморозков;
  • лоза должна быть по возможности прямой, здоровой, светло-коричневого или песочного цвета;
  • чем длиннее черенок, тем качественнее будет размножение.

Веточка должна быть без видимых повреждений, со светлой корой, на срезе – зеленого цвета, с выступающими на нем капельками жидкости (сока), нижний срез делают прямым, а верхний – косым. Длина черенка – не менее 40-45 см, диаметр среза – 10-12 мм + 3-4 живые почки с промежутком между ними 10 см. Срезы делать очень острым секатором или ножом, чтобы их ткани не помялись, на расстоянии от почек минимум 2-3 см.

Срезанные черенки нужно подготовить к хранению:

  • замочить в холодной воде на 1-2 суток, меняя воду 2 раза в день;
  • обработать раствором купороса или марганцовки (лучше всего замочить на полчаса);
  • разложить на бумажных салфетках (полотенцах) и хорошо просушить от излишней влаги;
  • собрать черенки в пучок, завернуть плотно в полиэтиленовую пленку, завязать, закрепить бирку с названием сорта (если есть виноград нескольких сортов, хранить нужно в разных пакетах, так как различные сорта при хранении плохо влияют друг на друга); вместо пленки можно использовать пластмассовые бутылки – через горлышко опустить лозу и закрыть крышкой.

Хранить черенки при t 0+5оС (подойдет холодильник, застекленный балкон, подвал).

Храниться черенки могут как в холодильнике, так и в подвале

В конце февраля – начале марта приступают к укоренению посадочного материала. Сначала надо проверить, как сохранился материал. Для этого обновляют срезы, каждый на расстоянии от верхней и нижней почки 0,5-2 см соответственно косым и прямым способом – они должны быть зелеными и влажными. Затем опускают черенки в воду на 1-2 суток (в зависимости от степени сухости веточек), для стимуляции роста необходимо добавить мед, сок алоэ или гумат (1 стол. ложка/10л воды).

У нижней пятки, где будет происходить рост корней, иголкой нужно сделать несколько бороздок глубиной 2-3 мм и длиной 2 см – это поможет получить более развитую, пышную корневую систему. Верхний срез можно обработать парафином.

Проверка черенков на сохранность

В обычную стеклянную литровую банку на дно положить слой ваты около 2 см, налить столько же воды (лучше всего – талой), опустить черенки. Пятка – нижний край – должна быть в воде на глубине 4-5 см. Чтобы избежать загнивания жидкости, можно положить 2-3 таблетки активированного угля, воду доливать периодически. Сверху на банку можно надеть полиэтиленовый пакет для создания парникового эффекта, поставить на подоконник.

Винограду, как и любому растению, для интенсивного роста нужно обилие света и тепла. Сначала появятся веточки, а затем и корни. Чтобы корневая система развивалась, ростки следует отламывать, для кустика достаточно будет одного, самого последнего побега.

Высадка в горшочки в теплице или парнике

Почву для саженцев необходимо подготовить с осени, смешав в равных количествах дерновую землю, торф, песок, перепревший навоз или компост; подойдет и готовая смесь из магазина. В качестве тары можно использовать пластмассовые бутылки, одноразовые стаканчики покрупнее и т.п., сделать дренажные отверстия. На дно тары насыпают немного дренажа, затем подготовленную почву, на нее осторожно опускают черенок, досыпают почвой, слегка(!) увлажняют.

ЭТО ИНТЕРЕСНО:  Как посадить хурму

Пятка саженца должна находиться на глубине 1/3 тары, а молодые побеги над поверхностью земли. Приблизительно до конца мая – начала июня молодые саженцы успеют хорошо укорениться, развить полноценные листья и ветки, — подготовиться для высадки в грунт.

Высаженные чубуки в горшки

Укоренение в опилках или грунте

В южных регионах, где уже в марте почва прогревается до температуры 10-12 градусов на глубине 10 см, черенки после обработки и замачивания можно высаживать непосредственно в грунт – школку. Посадка производится в подготовленную, хорошо удобренную почву на глубину 40 см.

Черенки укладывают в ямки (или борозду), засыпают землей до половины, хорошо утрамбовывают, обильно поливают, засыпают ямки до верха. На поверхности земли должно остаться 2 почки.

Ориентируясь на климат региона, можно замульчировать поверхность или на время укрыть пленкой.

Еще один довольно распространенный способ проращивания черенков – в опилках.

Опилки должны быть только лиственных пород деревьев, без примеси вредных опилок фанеры или ДСП. Их необходимо перед применением пропарить – залить кипятком, затем остудить и в глубокую посуду (ведро) сначала засыпать небольшой слой на дно. Затем в наклонном состоянии выкладывать опилки слоями, располагая между ними черенки вертикально. После посадки необходимо посуду накрыть пленкой, поставить в теплое место и время от времени увлажнять среду до появления ростков и корешков.

Укоренение винограда в опилках

Правильная посадка саженцев в открытый грунт

Технология, как сажать в открытый грунт проста. Готовый укоренившийся саженец сначала подготавливают для высадки в открытый грунт. Для этого в течение 5-7 дней саженцы в горшочках выносят на улицу, избегая попадания прямых солнечных лучей.

После закалки, в заранее подготовленные лунки опускают черенки вместе с земляным комом, досыпают лунки землей, смешанной с перегноем, поливают теплой водой. Главное – не заглубить растение и умеренно поливать.

Чтобы не повредить корни при посадке, пластмассовые стаканчики или другую тару лучше аккуратно разрезать, затем вынуть саженец с земляным комом.

Укоренившийся виноград, готовый к посадке

Рядом с высаженным в грунт саженцем винограда обязательно сразу же закрепить опору!

Прорастить черенок винограда, укоренить его и вырастить саженец любимого сорта хрустящей сладкой ягоды не составляет много труда. Это можно сделать как в теплице из поликарбоната или парнике, так и открытом грунте. Правильный уход вашему любимцу – и он отблагодарит вас активным ростом и богатым урожаем, буквально, через два-три года.

Источник: http://profermu.com/sad/yagody/vinograd/virashhivanie-iz-cherenkov.html

Посадка винограда саженцами и уход в первый год

выращивание саженцев винограда

В этой статье рассмотрим самый распространенный и популярный способ посадки винограда — саженцами. Лучше всего если это будут годовалые или двухлетние саженцы, иногда за неимением таковых используют вегетирующие, «зеленые» саженцы винограда, выращенные зимой в теплицах или в комнатных условиях.

О выращивании вегетирующих саженцев на сайте есть отдельная статья, но я хотел бы сразу предупредить, что по ряду причин связываться с ними имеет смысл только в крайних случаях, когда нет возможности приобрести нормальные годовалые саженцы или хорошие черенки. О посадке винограда черенками на постоянное место речь пойдёт в следующей статье.

Глубина посадки винограда 

 Для начала разберемся с принципиально важным вопросом — на какую глубину сажать виноград. Глубина посадки, рекомендуемая многими специалистами — 40см. То есть пятка саженца (нижняя часть штамбика) должна располагаться на указанной глубине. Почему именно так? Потому что корни винограда начинают отмирать при промораживании почвы до -5С и ниже. Зимостойкие гибриды имеют лучшую зимостойкость корневой, но обычно не намного.

С одной стороны, глубокая посадка предпочтительнее с точки зрения защиты от морозов, с другой стороны, более высокие горизонты почвы лучше обеспечены питательными веществами и быстрее прогреваются, и это большой плюс. Известны факты повреждения корневой морозами в Крыму, в то же время есть факты успешного выращивания винограда в гораздо более северных регионах при более мелкой посадке.

В чем тут дело? В том, что в бесснежные зимы в почве могут образоваться глубокие трещины, в которые опускается холодный воздух и повреждает корни, если при этом осенью было недостаточно осадков и земля ушла в зиму сухой — глубокое промерзание гарантировано. В регионах со стабильным снежным покровом снег играет роль надежного одеяла, каждый его сантиметр сберегает примерно 1С почвенного тепла.

В итоге несмотря на суровые морозы, температура на глубине залегания корневой системы может оказаться выше, чем на юге в бесснежную морозную зиму. Я не смогу выдать здесь универсальный рецепт, только акцентирую внимание на влияющих факторах, а виноградарь уже должен будет принять решение, взвесив все за и против, сопоставляя их с климатом конкретного региона.

Вести посадку мельче, чем на глубину 30см, приемлемо только в самых теплых регионах, или при использовании подвоя с зимостойкой корневой, например РР101-14.

Посадочная яма для винограда

 Второй вопрос, по которому много сломано копий — копать или не копать большие посадочные ямы. Главное, что нужно молодому кустику для нормального развития в первый год — лёгкая, проницаемая, хорошо аэрируемая почва. Не жирная, состоящая сплошь из перегноя, как многим кажется, а именно лёгкая почва.

Если у вас на участке тяжелый суглинок, или тем более глина, организация посадочных ям оправдана и очень желательна. Не обязательно перелопачивать кубометры грунта, достаточно ямы размером 80*80 и сантиметров 60 в глубину. На дно ямы насыпается слой легкого среднепитательного грунта, это может быть чернозем, взятый из верхнего слоя, перемешанный в равных пропорциях с песком или отсевом.

Если почва на участке совсем бедная, то к смеси песка и земли из верхнего слоя можно добавить до 20% перегноя. Но не перестарайтесь, если молодые побеги зажируют к коцу лета, вместо преимущества в развитии получите невызревшую лозу, которая не переживет зиму.

На моём участке супесчаная почва среднеобеспеченная питательными элементами и достаточно лёгкая, при посадке я просто меняю верхний и нижний слой местами, этого достаточно для хорошего развития кустов в первый год. 

 Не нужно стремиться сделать смесь рыхлой внесением компоста, растительных останков и т.п., напротив земля должна быть плотной, но достаточно лёгкой за счет песка.

 В зависимости от длины саженца и будущей формировки, расположить его можно вертикально или наклонно, корни должны быть направлены вниз под углом примерно 45 градусов.

 Засыпать яму можно сразу до верха, но лучше оставить приямок до осени, который дополнительно улучшит прогрев, и в него удобно будет вести полив.

 Засыпать яму до верха осенью можно грунтом, взятым с нижних бедных слоёв.

Уход за молодым виноградом после посадки

 Уход за молодым виноградом в первый год после посадки заключается в стабильном поливе, защите от болезней и вредителей, и своевременной подвязке побегов к опорам. Проведение подкормок не требуется. В весенний период есть смысл вести полив тёплой водой, это даст хороший толчок к росту. Помните, своевременный полив обеспечит эффект несравнимо лучший, чем неуместное использование удобрений.

В первый год саженецу требуется минимум питания. Создание комфортных условий для развития корневой, хорошая освещенность листьев, недопущение болезней — самые важные мероприятия по уходу в первый год после посадки винограда. Полив, разумеется, должен быть в меру, виноград не растёт в болоте, застоя воды не должно быть. Если из почвы можно сформировать комок, и он не рассыпается в руке — полив не требуется.

 
Иногда рекомендуют на дно ямы заложить слой щебня и вывести наверх трубу для «нижнего» полива. Опыт показал, что это не лучший способ, и даже может иметь негативные последствия, к вопросу полива мы ещё вернёмся в отдельном разделе. Лёгкий, хорошо аэрируемый, тёплый грунт в зоне развития корней в первый год после посадки даёт отличный эффект без дополнительных усложнений.

Защита молодого винограда от болезней ничем не отличается от таковой для взрослых кустов, подробности в разделе Защита винограда.

Подготовка саженцев винограда к посадке

 Следующий вопрос — это качество саженцев. Каким должен быть саженец в норме? Насколько длинные должны быть корни, какой толщины лоза? На фото показан  годовалый саженец винограда хорошего качества — 

 Диаметр прошлогоднего прироста должен быть не меньше 5-6мм, на нём должно быть не менее четырех нормально развитых глазков. Длина штамба саженца не менее 30см, в норме 35-45см. Короткий штамб в принципе приемлем, если общая длина саженца компенсирована более длинным прошлогодним приростом (лозой). Теперь обратите внимание на корневую систему, на фото нижний ярус уже частично подрезан.

Важно, чтобы саженец имел как минимум три-четыре живых корешка толщиной не менее 2-3мм. На представленном саженце их явно больше. Дело в том, что корешки тоньше 2мм как правило отмирают зимой, вы можете убедиться в этом сделав срезы, срез должен быть белого цвета.

Саженцы, имеющие меньшее количество, но более толстых корней гораздо более жизнеспособны, чем те, у которых огромная «борода» из тонких мёртвых волосков. 

Подготовка саженца винограда к посадке заключается в вымачивании и обновлении срезов корней. Сначала подрезаем корни, заодно убедимся, что они живы и здоровы. Вырезаем секатором всё тонкое и мёртвое, получаем такой вид — 

 Как видите корни второго яруса я удалил полностью, они снова нарастут позже, в первый год нам важнее развитие нижнего яруса.

Нижние подрезаны довольно коротко, и пусть это никого не смущает, нет смысла оставлять длинные годовалые корни, они ничего не поглощают сами по себе, а являются лишь проводником к молодым всасывающим корешкам, которые нарастают постоянно в течение вегетации.

В данном случае намного предпочтительнее больший диаметр прошлогодних корней, чем их длина. Новые всасывющие корешки начнут расти с мест среза прошлогодних корней.

 Вот и вся подготовка саженца, в таком виде его можно сажать. Если есть сомнения по поводу влажности, возможно саженец подсох во время хранения или пересылки, после подрезки корней поставьте его в воду на вымачивание в течение пары суток, после этого сажайте.

 Хочу обратить внимание, что не все сорта в школке дают мощную корневую в первый год, иногда саженцы могут быть значительно слабее, чем показано на фото. Это может быть связано как с условиями при которых они выращены, так и с сортовыми особенностями. Не стоит спешить браковать саженец, если корни недостаточно толстые, или прирост слабоват.

Сделйте срезы корней и лозы, убедитесь, что лоза на срезе ярко зеленая, а корни белые, значит саженец жив, и его можно посадить. Уделите таким кустам особое внимание, не засыпайте посадочную яму сразу до верха, оставьте приямок, поливайте тёплой водой для лучшего прогрева почвы, и результат превзойдет ожидания.

У меня в практике были случаи, когда приходилось сажать саженцы с лозой толщиной чуть больше спички и слабой корневой, при нормальном уходе они давали за первый год прирост, который позволял уже на второй год получить по 2-3кг сигнального урожая.

 Ну и последнее, о чем стоит сказать в этой статье — при посадке привитых саженцев место прививки всегда должно быть выше уровня почвы! Даже если саженец короткий и не позволяет сделать посадку на нужную глубину, ни в коем случае не заглубляйте прививку в землю.

Место прививки очень чувствительно к разного рода инфекциям, и в первую очередь речь об агробактерии вызывающей бактериальный рак — Agrobacterium vitis. Есть смысл изолировать место прививки при посадке саженца тонким слоем садового вара.

Периодическое удаление сорняков вокруг молодых привитых кустов улучшает проветривание и также снижает риск заражения места прививки агробактрией.

Источник: https://vinedresser.info/sazhaem-vinograd/36-posadka

Выращивание Саженцев Винограда из Черенков

выращивание саженцев винограда

Выращивание саженцев винограда из черенков

Начало весны идеально подходит для выращивания саженцев винограда из черенков на весеннюю посадку. С этой целью используют заранее заготовленные или приобретенные черенки. Небольшое их количество можно высадить в городской квартире, после чего перевезти на дачный участок.

Для этого не понадобится никаких специальных технологий, сооружения кильчеваторов, и т.д. Кроме того, используя в работе небольшое количество черенков, вы получите саженцы винограда лучшего качества.

Подготовка черенков

В конце февраля — начале марта лозу извлекают из места хранения и нарезают на черенки с 2-3 глазками. Верхний срез делают на расстоянии в 1-2 см выше глазка, а нижний – на 0,5-1 см ниже диафрагмы (глазка), чуть наискосок.

Как срезать черенки винограда под посадку

После этого нижние срезы зачищают острым ножом и замачивают черенки на сутки в отстоявшейся воде, лучше талой или кипяченой. В воду добавляют стимуляторы – мёд (1 ст. л. на 10 л) и препараты на основе гетероауксина (по инструкции).

Если в работе несколько сортов, нужно промаркировать саженцы, чтобы не было путаницы.

Проращивание черенков винограда

Как посадить виноград черенками — Оконный парник

Затем берем полулитровые банки, на дно которых кладем вату слоем в 2 см и наливаем такой же слой охлажденной кипяченой воды. В банку можно также добавить кристаллики марганцовки или кусочек древесного угля. Это поможет воде дольше оставаться свежей.

Черенки помещаем в банки и ставим на подоконник до полного укоренения. Раз в 2-3 дня воду доливают, поддерживая её уровень в пределах около 1 см. Нижняя часть черенков всегда должна оставаться влажной.

Сверху на банку можно надеть полиэтиленовый пакет —  таким образом, вы получите оконный парник, в котором влажность будет выше по сравнению с сухим квартирным воздухом, а воду не придётся часто доливать.

Если есть возможность, обеспечьте подогрев нижней части черенков, поставив банку на теплое (не горячее) основание – это приведет к увеличению вероятности укоренения и его ускорению.

Как правило, вначале распускаются почки, после чего,  через 2—3 недели (это зависит от сорта и качества лозы), появляются корни.  Корни некачественной лозы могут прорастать до 2 месяцев.

Условия выращивания черенков винограда

Если из почки вышли два побега, а корешков еще нет,  нужно аккуратно выломать первый, более сильный побег. В противном случае он может израсходовать полностью запас питательных веществ из тканей черенка, которых затем не хватит для образования корней. Если же на побеге появляется зачаток соцветия, его тоже просто необходимо немедленно отщипнуть.

Первым корешкам не нужно позволять вырастать более чем на 0,5—1 см в длину, в противном случае они могут стать ломкими и будут травмированы при пересадке.

Пересадка черенка винограда в грунт

Когда высаживать черенки винограда

Черенки, у которых появились корешки, высаживают в любую подходящую для этого емкость, будь то маленькие торфяные горшочки вместимостью 200 г, или же 5-литровые пластиковые контейнеры. Разумеется, чем емкость больше, тем мощнее вырастет куст к началу мая.

Наиболее подойдут для хорошего развития куста емкости в 0,5—1 л (одноразовые пластиковые стаканы, пакеты из-под кефира или молока со срезанным верхом, разрезанные пополам пластиковые бутылки и др.).

Для посадки готовим легкую почвосмесь

1 часть садовой земли (лучше дерновой) + 1 часть перегноя + 2 части песка (можно взять и 1 часть покупной универсальной смеси и 1 часть песка).

Сажают черенок с заглублением пятки на треть или четверть глубины емкости. Главным правилом посадки является необходимость оставить внизу как можно больше объема для лучшего развития корней. Пересаживают растения очень аккуратно, так как молодые корешки очень хрупкие. После того, как пересадка закончена, растения нужно хорошо полить.

В том случае, если земля нормальная, то есть не слишком тяжелая и кислая, черенки быстро приживутся и станут хорошо расти. Необходимо следить за листьями – при повышенной кислотности почвы они могут усыхать и даже погибнуть.

Универсальным средством для этого является древесная зола. 2- 3 ст. ложки золы настаивают в 1 л воды, затем полученным настоем обильно поливают стаканчики с саженцами. Это можно сделать и для профилактики, при высадке черенков. Операцию повторить через пару недель.

Саженцы также нуждаются в дополнительном питании, в связи с чем на стадии укоренения черенков в почву нужно внести раствор хелата марганца.

Прищипывание

Если саженцы хорошо растут, можно приступить к их ускоренной формировке, используя прищипку. К примеру, если нужно вырастить и сформировать 2 рукава, в этом случае при глубине посадки винограда на 40 см следует прищипывать побег на расстоянии 30—35 см от пятки. Пасынки разовьются из двух верхних почек, которые в будущем станут рукавами.

Посадка черенков винограда на даче

Посадка производится в начале мая, для каждого сорта необходимо выбирать свою глубину. Посадочную яму заранее готовят и удобряют. При условии хорошего ухода, из саженцев в течение года к осени вырастут два полноценных рукава, а в будущем году они уже смогут дать первый урожай. Эти же рукава используют для последующей формировки.

 — выращивание саженцев винограда из черенков

Источник: http://1dacha-sad.com/vyrashhivanie-sazhencev-vinograda

Как вырастить саженцы винограда из черенков в домашних условиях

выращивание саженцев винограда

Итак расскажу как вырастить вегетирующие саженцы.

Выращивать саженцы из черенков в домашних условиях умеют многие виноградари.

Это совсем не сложно, большинство сортов легко укореняется, даже если просто воткнуть их весной во влажный грунт.

Однако дополнительная подготовка и правильное хранение черенков позволяют получать более качественные саженцы, ускоряя плодоношение.

«Постная» земля и малые поливы

Самая ответственная операция – укоренение черенка. Если для весеннего выращивания саженцев она не обязательна, то в случае вегетирующих саженцев без нее не обойтись.

Причем задача заключается в том, чтобы, проращивая корни, максимально затормозить развитие побега, так как при опережающем росте побега он может погибнуть из-за отсутствия корней. Это достигается проведением кильчевания, т.е. созданием возле корней температуры 25-27°, а возле почки – более низкой, около 10°.

ЭТО ИНТЕРЕСНО:  Как собрать семена календулы

Для этой цели я применяю кильчеватор собственной конструкции с обогревом и терморегулятором, который устанавливаю в прохладном помещении (фото 1).

Для небольшого количества черенков можно использовать подходящую емкость, которую нужно установить на батарею, наполнив предварительно пропаренными влажными опилками слоем 8-10 см (фото 2). Черенки устанавливаются на глубину половины слоя опилок. По сортам их можно связать в пучки.

Комнату надо выбрать попрохладнее и, поддерживая влажность и температуру, через две недели можно проверять состояние корней. При их наличии длиной даже 1 -2 мм черенки нужно высаживать в контейнеры с грунтом.

Нужно помнить, что время до образования корней у разных сортов может быть разным.

Довольно популярным методом укоренения является метод П.П. Радчевского – в банке с небольшим количеством воды. При этом методе корни образуются на границе вода – воздух, а при проращивании в опилках (можно применить кокосовый субстрат, но он обойдется дороже) черенок весь находится во влажной воздушной среде, и корни получаются более крепкими (фото 3). Кроме того, при укоренении на воде значительно быстрее прорастает зеленый побег, а это нежелательно.

В качестве контейнеров для высадки можно применить рукав из пленки или обрезанные ПЭТ-бутылки емкостью от 1,5 до 5 л и высотой 15-20 см, в дне которых делают дренажные отверстия.

Контейнеры нуж но заполнить грунтовой смесью наполовину, осторожно установить черенок, засыпать доверху и хорошо полить- Грунтовую смесь лучше приготовить самому: готовые смеси из магазина иногда подводят. Смесь должна быть рыхлой – земля (лучше не с огорода, а из посадки) пополам с опилками или кокосовым грунтом.

Эта земля должна быть «постной» – без добавления перегноя. Подкормку, как корневую, так и внекорневую, можно проводить после того, как саженец пойдет в рост.

Типичной ошибкой являются излишние поливы, в результате чего загнивают корни и рост останавливается. Поливать нужно 1-2 раза в неделю.

Перед высадкой в грунт саженцы должны пройти закалку, привыкание к более низкой по сравнению с комнатной температуре и к солнечным лучам (фото 4). Нередки случаи, когда купленные на рынке саженцы, не прошедшие закалку, погибают после высадки в грунт из-за полученного стресса.

Три совета по выращиванию саженцев из черенков

Хранить срезанные осенью хорошо вызревшие черенки можно в погребе, погрузив нижнюю часть на несколько сантиметров во влажный песок. Нижний срез лучше сделать значительно ниже почки – этот «хвост» может потемнеть и в дальнейшем будет обрезан.

Температура должна быть не выше 8-10°, а лучше 0-5°. Небольшое количество черенков можно хранить в холодильнике, завернув в увлажненную ткань, а затем в полиэтиленовый пакет (не слишком герметичный), проветривая 1-2 раза в месяц.

Практика показывает, что высадка вегетирующего саженца в грунт не на постоянное место, а в школку, с дальнейшей пересадкой на постоянное место осенью, дает лучшие результаты, так как у посаженного саженца на глубину 10-15 см лучше развивается корневая система.

Источник: http://kak-svoimi-rukami.com/2016/04/kak-vyrastit-sazhency-vinograda-iz-cherenkov-v-domashnih-usloviyah/

Выращивание винограда из черенков зимой

выращивание саженцев винограда

Если у садовода возникает желание размножить виноград на собственном участке, то он может воспользоваться для этого двумя различными способами. Первый и самый простой способ ― это купить саженцы в спецпитомнике. Второй способ хоть и трудозатратный, но зато более эффективный ― это выращивание черенков винограда зимой в домашних условиях.

У второго способа есть несколько положительных сторон, которые выгодно выделяют его, а именно, садовод сможет получить виноградные саженцы желаемого сорта, при этом такой материал для посадки намного устойчивее, если его сравнивать с приобретенным в питомнике.

Чтобы самостоятельно вырастить высококачественные черенки, понадобиться всего лишь приложить не очень много усилий.

Выращивание черенков винограда

Перед тем как высаживать черенки на постоянное место, нужно их в первую очередь подготовить. У большинства садоводов в этом деле нет необходимого опыта, потому что редко кто занимался ранее этим. Процесс подготовки виноградных черенков разделяется на несколько этапов, каждый из которых имеет большое значение:

  • нарезка;
  • хранение;
  • подготовка к высадке;
  • проращивание.

Для того чтобы добиться успеха в этом деле, необходимо знать все основные правила выращивания черенка винограда, а также хитрости и секреты.

1 этап: Нарезка черенков

Осенью все ослабшие либо поврежденные ветви отмирают, поэтому именно в это время года рекомендуется производить заготовку виноградных черенков (чубуков). Во время их нарезки необходимо придерживаться нескольких основных правил:

  1. Приступать к нарезке чубуков рекомендуется лишь тогда, когда с кустика опадет вся листва.
  2. Постарайтесь выбрать те ветви, которые дают крупные грозди. Дело в том, что именно из таких веточек получается самый лучший посадочный материал.
  3. Выбирайте такую лозу, на которой отсутствуют изогнутые формы. Лучше всего если она будет максимально ровной.
  4. Следует помнить, что качество посадочного материала напрямую связанно с длиной черенка.

Помните, что проводить нарезку чубуков при минусовой температуре ни в коем случае нельзя. В связи с этим, если за окном уже стоят морозы, то черенкование можно будет произвести только лишь в следующем году. Чтобы нарезать чубуки, вам понадобиться секатор. Подготовьте раствор медного купороса и погрузите в него черенки сразу же после их нарезки.

2 этап: Хранение

Для того чтобы чубуки сохранились до весны, необходимо создать для них максимально благоприятные условия. В первую очередь нужно разделить черенки по сортам.

Затем черенки одного и того же сорта связываются вместе и кладутся в отдельный пакет из полиэтилена, который потом очень плотно заворачивается. Следует учесть, что вы должны будете виноградные чубуки сохранить до весны.

Дело в том, что именно в начале весеннего периода осуществляется их высадка в открытый грунт. Существует несколько мест, где можно достаточно успешно хранить черенки винограда:

  1. Полка холодильника. Данный способ хранения эффективно использовать лишь тогда, когда чубуков сравнительно немного.
  2. Подвал. Такой способ хранения является идеальным для тех садоводов, которые растят саженцы винограда не только для себя, но и на продажу.
  3. Дачный участок. Есть и те садоводы, которые научились сохранять материал для посадки до весны, просто закапывая его в грунт. При этом надо помнить, что черенки должны быть закопаны на глубину не менее чем полметра.

В процессе хранения чубуков в зимнее время могут возникнуть различные проблемы, в связи с этим необходимо систематически производить их осмотр. В том случае, когда вы заметили, что почки на чубуке начали набухать, это означает, что в месте их хранения высокая температура. Если это холодильник, то вам надо будет просто понизить температуру, в ином случае переложите черенок в место, где холоднее.

3 этап: Подготовка к посадке

В том случае, когда виноградные чубуки сохранились хорошо, их можно достаточно быстро и легко подготовить к высадке в открытую почву. Первым делом вам нужно будет произвести осмотр каждого виноградного черенка, при этом нужно удалить те из них, которые являются негодными для выращивания. Понять годен чубук для посадки либо нет, можно нанеся на него поперечный надрез. Осмотрите место надреза.

В том случае, если оно осталось абсолютно сухим, то такой черенок можно выкинуть, дело в том, что он полностью засох и не сможет дать ни корней, ни почек. У хорошего чубука пригодного для выращивания из надреза должна будет выступить влага. Еще необходимо внимательно осмотреть окрас среза. В том случае, когда черенок всю зиму провел в благоприятных для него условиях, то его срез должен быть окрашен в насыщенный зеленый цвет.

Внимательно осмотрите срез, так как разнообразных вкраплений быть не должно.

После того как вы проведете тщательный осмотр виноградных чубуков и их сортировку, можно будет начинать процедуру, которая их разбудит. Возьмите емкость необходимого объема и наполните ее тепловатой водой. Затем погрузите в нее черенки винограда.

В воде они должны будут находиться не меньше двух суток. После этого подготовьте раствор средства, стимулирующего рост корешков (его можно приобрести в спецмагазине). Когда вы достанете чубуки из воды, их необходимо сразу же погрузить в этот раствор.

4 этап: Проращивание

Данный этап самый последний и при этом он является очень важным. Для того чтобы прорастить черенки, садоводы пользуются двумя способами, поэтому вы сможете выбрать тот из них, который больше всего подходит:

  1. При помощи стакана. Вам нужно подготовить стакан из пластика большого размера. На донышке надо проделать 3 крупных отверстия, удобнее всего это делать шилом. На дно нужно всыпать почву, смешанную с компостом. Затем вам надо взять стакан из пластика меньшего объема и вырезать у него донышко. После этого данный стаканчик нужно вставить в первый стакан с землей. Стакан поменьше надо наполнить песком и хорошенько полить его. Чубук надо воткнуть в песок. Для того чтобы там сохранялось тепло, рекомендуется использовать пленку из полиэтилена.
  2. При помощи бутылки из пластика. Вам понадобиться самая обычная бутылка из пластика. На ее дно нужно уложить не очень высокий дренажный слой. Поверх него надо всыпать слой компоста, питательного грунта либо торфа. У погруженного в почву чубука кончик должен быть на одном и том же уровне с бутылкой. Поверх бутылка накрывается стаканом из пластика. После образование первых молоденьких побегов укрытие убирается.

Оба эти способа довольно эффективны. Однако, чтобы успешно вырастить виноградные чубуки, им надо обеспечить систематический полив, а также хорошее освещение. Пересаживать черенки в открытый грунт можно только после того, как у них образуются корни, и вырастет первая листва.

Источник: https://rastenievod.com/vyrashhivanie-vinograda-iz-cherenkov-zimoj.html

Посадка и выращивание саженцев винограда разными методами

выращивание саженцев винограда

Нынче купить молодой кустик винной ягоды довольно дорого, да ещё приживётся ли он – вот ведь вопрос. Но людям часто кажется, что заниматься самому виноградными саженцами нереально, что все эти черенкования и прочие операции по размножению садовых культур – это дело мастеров с опытом. Однако, даже если вы не профи, вырастить свои саженцы винограда не составит большого труда, давайте убедимся в этом сами.

Выращивание саженцев винограда от черенкования до посадки

На фото виноград

Итак, осенью, после листопада в древесине содержится максимум питательных веществ. Именно сейчас самое лучшее время резать черенки. Заготовленные осенью, они обладают способностью укоренения гораздо больше весенних. Выбираем созревшие лозы, толщиной не меньше карандаша, режем черенки по 30-40 сантиметров так, чтобы на каждом получалось по три-четыре почки. Верхний срез делаем четырьмя-пятью сантиметрами выше почки.

Теперь сразу же заворачиваем их в мокрую ткань (мох ещё лучше бы подошёл) местом среза и помещаем во влажную прохладную среду. Лучше всего для этого годится погреб. Но подойдёт и нижняя полка холодильника. Если кладём в холодильник, то дополнительно закрываем наш ценный груз полиэтиленом, воздух холодильника сильно иссушает.

Весной ближе к середине марта достаём черенки из прохладного места, обрезаем острым ножом снизу под почкой под прямым углом. Отступаем 2-3 сантиметра над верхней почкой, делаем косой срез так, чтобы сок стекал по другой стороне от почки. Нижнюю почку удаляем. Нижнюю треть черенка продольно надрезаем ножом, бритвой или другим острым предметом. Эти повреждения коры будут способствовать лучшему корнеобразованию.

Кладём черенки в ведро, заливаем полностью водой. Держим их так два дня при температуре воды не больше 18 °С. Дополнительно можно добавить к ним раствор гетероауксина, гумата, биостима, эпина или корневина – эти гормональные препараты способствуют более интенсивному корнеобразованию. Можно также добавить ложку мёда – народное средство для стимуляции укоренения.

про выращивание саженцев винограда

Наливаем в литровую банку воды на 3-4 сантиметра. Ставим туда черенки. Как правило, в одну банку может влезть нормально не более десяти штук. Ставим банку ближе к солнцу, выбираем подоконник южного или юго-западного направления. Где-то через две недели распустятся почки, появятся зелёные побеги, ещё через неделю будут корни. Следите только, чтобы черенки не высосали всю воду из банки, периодически подливайте её туда до первоначального уровня.

К этому моменту у нас уже должны иметься ёмкости для посадки саженцев. Лучше всего для этого годятся литровые пакеты-тетрапаки из под молока. Срезаем верхнюю часть, проделываем в днище небольшие отверстия, устанавливаем их на поддоны.

Засыпаем на дно небольшой слой мелкого керамзита – для лучшего дренажа, сверху засыпаем землёй. Земля приготавливается из трёх частей: треть песка, треть садовой земли, треть свежего лесного листового перегноя.

Перемешаем   составляющие нашего посадочного субстрата.

На слой керамзита насыпаем немного грунта – сантиметров 5-6. На этот слой ставим черенок и обсыпаем его со всех сторон землёй так чтобы он выглядывал над поверхностью почвы где-то на 15-20 сантиметров. Уплотнять грунт вокруг него нельзя, во-первых должна оставаться лёгкая структура почвы, во-вторых, он сам слегка осядет. Теперь остаётся следить за влажностью рассады.

Одинаково недопустимо высыхание почвы и переувлажнение. Это очень губительно для роста корней саженца. Поливать нужно понемногу, но часто, поддерживая почву на стабильно влажном уровне. Подкармливать на данном этапе саженцы особо не нужно, всех необходимых для корнеобразования веществ им хватит из того, что содержится в грунте пакета.

Фото черенков винограда

Когда листочки из почек пойдут в усиленный рост, прищипните побег, таким образом вы получите две веточки, через две-три недели прищипните их тоже. К моменту высадки – концу мая вы уже получите разветвлённый маленький виноградный кустик.

 Другие методы выращивания виноградных саженцев

Помимо вышеуказанного способа существуют ещё другие приёмы выращивания саженцев. Это в первую очередь:

  • прикапывание побегов,
  • воздушное отводкование,
  • размножение корневыми побегами

Иногда саженцы винограда называют ещё чубуками

Итак, вы располагаете достаточным местом на садовом участке (если у вас разумеется уже есть виноградный куст, а не приходится брать черенок у знакомых или покупать), то наименее трудозатратным, самым простым, но не самым быстрым методом является летнее прикапывание  побегов. Выбираем понравившуюся ветку винограда, она должна быть здоровой, сильной, без отмерших участков.

Определяем её нижнюю сторону – ту, вниз которой мы будем прикапывать её в землю. Бороздуем низ ветки бритвой или острым ножом (но бритвой удобнее), как и в случае с черенками, этот приём способствует более активному корнеобразованию.

Закапываем ветку рядом с кустом параллельно почве, где-то сантиметров на 10-15. Конец ветки выводим наружу. Таким образом, пробуждается большое количество почек и уже скоро из них будут лезть побеги к солнцу, а под ними начнут активно образовываться корни.

Зелёные побеги не забываем периодически прищипывать, чтобы формировался разветвлённый кустик.

Как они окрепнут, выкапываем их, рубим ветку на части по количеству выросших побегов. Всё, наши саженцы готовы – можно их сажать.  Минус этого метода выражается не очень скорыми сроками начала плодоношения, а также тем, что при пересадке будет повреждена корневая система молодых саженцев, они будет слегка отставать в росте после посадки на основное место. От таких саженцев при условии грамотного ухода можно будет первый урожай получить не ранее, чем через три года.

На фотографии саженец винограда

Есть ещё способ выращивания саженцев воздушными отводками. Делается он поздней весной – ранним летом.

  • Выбираем лозу, удаляем на нижнем её участке все листья,снимаем кольцо коры с неё. Снятое кольцо должно быть перпендикулярно направлению лозы. Выше и ниже снятого кольца бороздуем кору. Это всё для усиленного корнеобразования.
  • Одеваем на неё полиэтиленовый пакет на месте будущих корней.
  • Обматываем туго ниже места бороздования верёвкой пакет. Мы получили кулёк на ветке.
  • Насыпаем туда увлажнённую почвенную смесь: земли, песка, перегноя.
  • Завязываем туго пакет сверху, получаем резервуар с почвой, здесь будут образовываться корни.
  • Чтобы пакет не перегрелся, обматываем пакет плотной бумагой, во избежание проникновения солнечных лучей вовнутрь.
  • Подвязываем лозу, чтобы пакет с землёй стоял вертикально.
  • Осенью разматываем бумагу, образовались корни – виноград готов к посадке.
  • Обрезаем лозу, оставляя 3-4 почки, производим посадку.

Корневые отводки – пожалуй, самый лёгкий способ получить саженец. Откапываем мощный виноградный корень, обрубаем (не боимся, растение это переживёт). Выкапываем продольную неглубокую яму. На дно укладываем корень горизонтально. Засыпаем всё перегноем.

Не забываем часто поливать. Спящие корневые почки тут же во множестве просыпаются. Уже через несколько недель над поверхностью появятся первые росточки. Дожидаемся, когда они окрепнут, откапываем и режем. Нужное количество будущих кустиков.

Всё, теперь можем садить наши виноградики.

Фото выращивания саженцев воздушными отводками

Правильная посадка молодого винограда

Посадка саженцев винограда, будучи сделанная грамотно, очень скоро даст результат. При правильной агротехнике они развиваются в мощные плодоносящие кусты. Два основных условия обеспечивают успех роста. Это:

  • Глубокие ямы с дренажной системой
  • Глубинный полив

Ямы для винограда копаем глубиной около 80-100 сантиметров. Ширина квадратом со стороной в 60 см. Вниз рассыпаем золу, около 400 грамм, сверху укладывается дренаж: галька, керамзит, битый кирпич. Слой дренажа не менее 10 см.

, сверху кладём лист шифера, на который устанавливаем вертикально кусок трубы длиной не менее метра. Лучше всего годятся широкие асбестовые трубы, ведь они не ржавеют. Как раз труба обеспечивает поступление воды, удобрений непосредственно к глубинным корням растения.

Трубу устанавливаем с северной стороны от положения куста.

Вынутый из ямы грунт смешиваем с двумя вёдрами перегноя. Если у вас тяжёлые почвы, то добавляем к смеси ещё полведра песка для лёгкости субстрата. Придерживая трубу, насыпаем почву слоем 20-30 см. Сыпем по центру ямы горку земли. Сверху ставим наш чубук винограда, очень аккуратно расправляем корни по горке, присыпаем землёй со всех сторон. Засыпаем, придерживая трубу, наш кустик тоже не оставляя без внимания.

ЭТО ИНТЕРЕСНО:  Время посадки огурцов в открытый грунт семенами

Следим, чтобы две нижние почки саженца были присыпаны землёй, оставляя наружу только верхние побеги. Вскоре почва сама осядет, остаётся подправить положение трубы. Сверху засыпаем хорошим слоем мульчи (лучше всего сгодятся опилки лиственных пород и старая солома), но только так, чтобы наружу торчали веточки свежепосаженного винограда.

Первый год поливаем, каждую неделю заливая в трубу 15-20 литров воды, зависит от того, насколько будет жарко. Трубу сверху прикрываем консервной банкой, чтобы избежать засорения и попадания туда различной живности. Если посадку производим осенью, то просто очень хорошо укрываем нашего молодого питомца для зимнего хранения. Весной начинаем поливать. К концу лета мы получим мощный куст, готовый через год дать первый урожай.

Если садить много кустов, то логичнее рыть траншею. Тогда располагаем виноград двумя рядами, с расстоянием между ними два метра. Расстояние же от куста к кусту в ряду выбираем произвольное. Равноудалённо от одного и другого ряда роем траншею. Глубина та же, что и для ям, около метра. Весь порядок закладки элементов правильной ямы переносим и сюда: зола, дренаж, шифер, смесь земли с перегноем, трубы. Трубы устанавливаются по центру траншеи с расстоянием 2 метра между соседними.

про выращивание саженцев винограда из черенков

Копаем небольшие косые ямки по направлению к траншее, здесь располагаем наши саженцы. Так же сооружаем небольшой взгорочек, на нём расправляем корни, но наклоняем все посадки в сторону траншеи, туда же большей частью направляем корешочки саженцев. Вскоре корни сами доберутся до влажной питательной среды траншеи. Через год вы просто не поверите, во что превратились ваши маленькие росточки.

Список необходимых материалов и инструментов для выращивания саженцев, а также для их посадки

  1. Острый нож или бритва для бороздования коры и среза колец
  2. Тряпичный материал для зимнего хранения черенков
  3. Полиэтиленовые пакеты для разных нужд
  4. Литровая банка
  5. Ёмкости для выращивания черенков
  6. Капроновые нити
  7. Обёрточная бумага
  8. Лопата
  9. Перегнойная смесь, песок
  10. Дренаж: керамзит, щебень, битый кирпич
  11. Зола
  12. Куски шифера
  13. Куски труб около метра длиной
  14. Шпалера для подвязывания воздушных отводков
  15. Секатор

Источник: https://orchardo.ru/1049-posadka-sazhencev-vinograda.html

Уход за вегетирующими саженцами винограда +ВИДЕО

выращивание саженцев винограда

Здравствуйте, дорогие читатели. Ваши черенки винограда укоренились и, после посадки в контейнер, превратились в саженцы. Но это еще только пол дела.

До высадки в грунт еще больше месяца, в течении которого нам необходимо превратить слабое молодое растение в мощный и здоровый саженец. Тому как это сделать, и посвящена данная статья.

 Выращивание вегетирующих саженцев винограда дело не сложное, главное знать основные правила и секреты данного процесса и не повторять ошибок многих начинающих виноградарей.

К сожалению, часто у начинающих виноградарей, удачно укоренивших черенки, появляются проблемы именно на этой стадии выращивания саженцев. Как не странно, проблемы возникают отнюдь не из-за недостатка ухода, а в некоторых случаях, даже из-за переизбытка.

Возится такой виноградарь со своими саженцами, каждый день их «кормит»,  «поит», спит в обнимку, а они не хотят расти, хоть ты тресни, мало того, листочки чернеют и подсыхают по краям, и растение медленно угасает. Что же тебе, сволочь, не хватает, отчаянно думает виноградарь, неужели воды, раз листья по краям высохли? И начинает с удвоенной силой поливать саженец.

К сожалению, такой уход чаще всего заканчивается траурным выносом саженца «вперед корнями» до ближайшего мусорного ведра. На языке опытных виноградарей такая ситуация называется «залюбил» саженец. Вот мы с вами, мой читатель, и плавно подошли к главной ошибке начинающих — ЧАСТЫЙ ПОЛИВ саженца.

Особенно сильно это проявляется совместно с неправильно подобранным грунтом. Как правильно подобрать грунт читайте в статье «Посадка укорененного черенка».

Если грунт имеет хорошую воздухопроницаемость и сделаны отверстия в дне емкости для слива лишней воды, саженец еще может кое-как бороться за жизнь со своим хозяином, изо дня в день планомерно, с маниакальным упорством пытающегося «утопить» корни саженца.

Если же грунт имеет плотную структуру или нет дренажных отверстий в емкости- все «пациент» с жизнью не совместим.

Последствие чрезмерного полива или не правильно подобранного грунта.
Фото с http://forum.vinograd.info

Дело в том, что корни винограда не терпят длительного затопления водой. Вода препятствует доступу воздуха и корни саженца отмирают.

Внешне это проявляется в прекращении развития молодого побега, падению тургора саженца (вялость побегов), высыханию и потемнению краев листовой поверхности побега.

К сожалению, новички интерпретируют данные симптомы как недостаток влаги и выносят саженцу смертный приговор- усиленный полив.

Основные ошибки новичков при уходе за саженцами винограда:

  1. Чрезмерный полив. Самая распространенная и опасная для саженца ошибка.
  2. Не правильно подобранный для саженца грунт. В сочетании с чрезмерным поливом, приводит к летальному исходу.
  3. Отсутствие или малый диаметр дренажных отверстий в дне емкости.
  4. Недостаточное освещение.
  5. Дополнительные подкормки минеральными или органическими удобрениями.

Первые три ошибки мы разобрали, переходим к оставшимся.

Недостаточное освещение.

Всем нам известно, из школьного курса биологии, что такое фотосинтез и для чего он. Напомню лишь, что процесс фотосинтеза происходит при условии достаточной освещенности растения. Именно эту необходимую освещенность мы и должны предоставить нашему саженцу.

Саженцы должны занять самое освещенное место в помещении.

Если по каким-либо причинам (невозможность размещения на подоконнике, северная сторона дома, затенение окна другим зданием) нет возможности дать саженцу полноценное освещение, необходимо организовать дополнительное освещение лампами дневного света совместно с установкой светоотражающих экранов.

 В качестве экранов можно использовать зеркала или обтянутые фольгой куски картона. Внешне, недостаток освещения проявляет себя в слабой насыщенности листьев побегов нашего саженца зеленым цветом т.е. растение имеет бледный, светло зеленый цвет.

Так же междоузлия наших молодых побегов вытягиваются в поисках света, оставаясь при этом чрезмерно тонкими и слабыми. Растение, находящееся в условиях хорошего освещения, наоборот имеет сочный и яркий зеленый цвет, сильные междоузлия и крупные листья.

Дополнительные подкормки минеральными или органическими удобрениями.

 А нужны ли они вообще? Если вы правильно подобрали грунт, то в нем уже содержится (часто с избытком) достаточное для саженца количество минеральных и органических веществ. Зачем же пихать ему то, что у него уже есть? Тем более, что при внесении мин.

удобрений, вы можете «пожечь» корни чрезмерным количеством азота, не говоря уже о нарушении хрупкого баланса мин. и орган. веществ в грунте заданного специалистами фирмы-изготовителя (если грунт покупной).

Сам я, при выращивании саженцев в контейнерах, не применяю, и вам не советую, ни каких удобрений.

УХОД ЗА ВЕГЕТИРУЮЩИМИ САЖЕНЦАМИ ВИНОГРАДА ПОЭТАПНО

  1. Во время посадки был произведен обильный полив. В первые 12-14 дней даже не смейте подходить к саженцу с лейкой! Да-да две недели, это не описка.
  2. По прошествии двух недель проверьте наличие влаги в грунте на глубине 3-4 см., аккуратно копнув пальцем землю с краю емкости. Если есть хоть намек на влагу (земля слипается при сжатии пальцев) смело «гуляйте» еще дней пять.

    Не волнуйтесь, даже если на поверхности земля пересохла, в середине емкости полно влаги.

  3. Как только влага полностью исчезнет из 3-4 см. зоны поверхности емкости, можно провести первый полив. У меня, при использовании 1,5-2 литровых емкостей при температуре 20 градусов и средней влажности, этот момент наступает через 15-20 дней после посадки. Количество воды при поливе зависит от объема вашей емкости.

    Ориентируйтесь примерно 100 гр. на 1 литр объема контейнера.

  4. По мере роста саженца, увеличивающаяся с каждым днем зеленая масса, потребляет для роста и испаряет с листовой поверхности все больше и больше влаги. Земля в емкости пересыхает быстрей и быстрей, требуются все более частые поливы. На сколько частые? Дать рекомендации на все случаи я не могу.

    Проверяйте влажность описанным выше способом и «включайте» мозг, я вам «разжевал» информацию, дальше сами. Скажу лишь одно: если проверив влажность у вас возникли сомнения о необходимости полива, НЕ поливайте.

  5. Если есть время и желание, полезно несколько раз в день опрыскать листья саженца простой водой с комнатного пульверизатора, для увеличения влажности в помещениях с малой влажностью.

  6. Используйте для полива отстоянную на свету, для распада соединений хлора, воду.

    Поражение листьев винограда трипсами. Фото с http://forum.vinograd.info

  7. Если после полива на поверхности земли образовалась корка (при использовании качественных грунтов такого не наблюдалось), слегка под рыхлите поверхность грунта.
  8. Если на листьях появились такие вредители как трипсы проведите обработку препаратами для защиты комнатных растений от вредителей. Впрочем, сильного вреда саженцу они не нанесут и сами пропадут после посадки в открытый грунт.
  9. Если побег вашего саженца достиг значительной длины, не лишним будет воткнуть в грунт какой-либо штырь и подвязать к нему побег. Если у саженца два побега можно подвязать их друг к другу.
  10. Через 2-3 недели после посадки черенка в грунт, корни саженца должны достигнуть боковых стенок емкости. При использовании прозрачных емкостей, вы сможете это увидеть и визуально следить за ростом корневой системы саженца. Здоровые корни имеют белый цвет, со временем огрубевая, приобретают бежевый оттенок. Если молодые корни имеют коричневый или черный цвет срочно уменьшаем или вообще прекращаем полив.

Подробнее о поливе саженцев вам расскажут виноградари Александр Мчедлидзе и Александр Крот:

Ну вот, дамы и господа, мы и убедились, что выращивание саженцев винограда дело не настолько трудное, как кажется на первый взгляд, наши саженцы готовы к посадке. Осталось дождаться хорошего прогрева почвы, пригодных для роста и развития саженца погодных условий и вперед на посадку в открытый грунт.

 Удачи и хорошего вам урожая.

Источник: https://www.vinogradnik.by/xranenie-i-ukorenenie-cherenkov-vinograda/uxod-za-vegetiruyushhimi-sazhencami-vinograda-v-kontejnerax.html

Как выращивать саженцы винограда

выращивание саженцев винограда

Чаще саженцы винограда покупают на базаре у случайных людей. В этом случае нет уверенности в достоверности сорта и качестве саженца. Нередко вырастает не то, что хотелось бы. Кроме того, цена саженцев достаточно высока и не все имеют возможность приобрести их в достаточном количестве для закладки виноградника в своем саду.

В связи с этим собственникам земельных участков целесообразно обратиться к простым методов, которые позволят сравнительно быстро заменить один сорт другим, размножить желаемый, самому вырастить корнесобственный саженец понравившегося вами сорта.

Выращивание корнесобственных саженцев в домашних условиях

На юге в зоне распространения филлоксеры выращивают привитые саженцы, т.е. ячейки европейских сортов прививают на подвой американских, корневая система которых устойчива к этой болезни. Здесь можно выращивать также корнесобственные саженцы сортов, практически устойчивых к филлоксеры. Это Подарок Магарача, Первенец Магарача, Ан-тей, Дойна, Молдова, Суручинський белый, Кодрянка, Фрумоаса Алба и другие.

Как же вырастить саженцы винограда? В начале зимы до наступления опасных морозов заготавливают черенки облюбованных вами сортов винограда. Лозу нарезают такую, что созрела, не повреждена болезнями или градом. Зимой ее хранят в подвалах при температуре не выше 6-8 °С, засыпав влажным слоем песка 25-30 см. При хранении следят, чтобы черенки не плесневели и не пересыхали.

Против плесени лозу обрабатывают розовым раствором марганцовокислого калия (0,01%). При подсыхании увлажняют песок так, чтобы он держался комочком на ладони. Небольшое количество черенков винограда можно хранить в холодильнике на нижней полке во влажной бумаге, завернул в полиэтиленовую пленку.

В конце марта лозу вынимают из хранения и нарезают черенки длиной около 45 сантиметров длинной. Нижний срез на чубук делают непосредственно под узлом, а верхний на 1,5-2 см выше узла.

Черенки вымачивают в розовом растворе марганцовокислого калия 24 часа, их составляют по 10-15 штук в пучки так, чтобы нижние концы были в одной плоскости и, накрыв сверху пленкой, ставят в стакан или другую посуду, на дно наливают не более 5 см воды. Стакан с чубуками держат в теплом месте, где температура должна быть постоянно 26-28 °С (отопительные возле батареи, плиты и прочее). Когда отекают глазки, черенки проветривают, раскрыть пленку на 5-6 минут.

Воду в стаканах меняют через 3-4 дня. Можно применить воду ионизированную серебром.

Когда на чубуке появляются корешки, их рассаживают в полиэтиленовые мешочки, можно в пакеты из-под кефира или молока, сделав отверстие в нижней части для совпадения лишней влаги. Пакеты набивают субстратом из пропаренной опилок, древесных опилок с землей (1:1) или песка и земли (1:1).

Пятка чубука (нижняя часть) должна быть посередине пакета, их ставят в теплое место (20-25 ° С) и обязательно прикрывают пленкой. В течение 10-15 дней хорошо увлажняют и проветривают. Когда черенки подрастут, пленку можно снимать на более продолжительное время, а потом и вовсе снять.

Весной, когда минуют заморозки, их выносят закаляться на балкон, во двор. Сначала выставляют в тень, а потом на солнце. Это длится не менее 10-15 дней, после чего можно высаживать на постоянное место — в конце мая — начале июня.

В ямки диаметром 30-40 см и глубиной 40-50 см вносят 1,5-2 штыковые лопаты навоза, 20-30 г суперфосфата и 40-50 г калийной соли, перемешивают и делают холмик, на вершину которого ставят вегетирующую растение, не нарушая целостности грудки субстрата.

Затем в яму ставят прикустовый кол, на 2/3 засыпают ее землей, поливают и окончательно засыпают. Летом еще несколько раз поливают, а почву содержат в чистом состоянии и без сорняков.

Выращивание корнесобственных саженцев кустов винограда

Эту технологию применяют для относительно устойчивых сортов (Молдова, Дойна и др.).. Она заключается в том, что на кусте желаемого сорта обламывают лишние побеги, когда они достигнут 7-10 см. При длине 50-55 см с остальных побегов выбирают несколько наиболее развитых и на каждый одевают полиэтиленовые цилиндры до 30 см длиной и диаметром около 20 см.

На 5, 6 и 7-м узлах обламывают листья и пасынки почки, на 6-м делают продольные надрезы и около 5-го плотно завязывают полиэтиленовый цилиндр. Затем его наполняют рыхлой влажной почвой, перемешанной с пропаренными опилками и хорошо перепревшим навозом (20%). Смесь хорошо поливают, а мешочек сверху плотно завязывают вокруг побега (рис.1). Побег и мешочек привязывают к колышку. На куст можно надеть 2-3 мешочки.

Субстрат в течении вегетации увлажняют, розвязывая мешочек в верхней части.

Выращивание корнесобственных саженцев кустов винограда

Укоренившуюся лозу срезают осенью у основания пакета, надрезают пленку снизу и высаживают на постоянное место. На зиму растение тщательно укрывают горбинкой земли высотой 25-30 см.

Выращивание корнесобственных саженцев винограда с отсадков

Весной до распускания почек на кусте желаемого сорта винограда выбирают 1-2 длинных побеги, вырезают ножом зимующие глазки, оставляют только 2-3 верхних и помещают в заранее подготовленный полиэтиленовый мешочек размером 30×20 см без дна с боковой перфорацией. Затем туда же насыпают смесь земли с перегноем (1:1), хорошо заливают водой и укладывают в канавку, а сверху насыпают бугорок почвы. Конец побега выводят вертикально, укрывая горбинкой земли и прикрепляя к колышку (рис.2).

Выращивание корнесобственных саженцев с отсадков

Уход за отводками летом состоит в регулярных поливах и содержании почвы в рыхлом состоянии. Осенью их отрезают от маточного куста и переносят с мешочком к месту посадки.

Прививание взрослых кустов винограда

Прививание методом «в расщеп» используют также для перепрививки взрослых растений, сортозамены и создание виноградника по вашему желанию.

Перед прививанием черенки винограда вымачивают в течение 12 — 16 часов до тех пор, пока на каждом срезе, сделанным острым ножом, не появятся росинки влаги.

Как только на винограднике стабилизируется сокодвижение, можно приступать к прививке (примерно 10 — 15 мая, заканчивают 20 — 25 июня в условиях юга).

Куст, который предназначается для прививки, окапывают, на гибину 20-25 см и спиливают штамб на глубине 10-15 см от уровня почвы так, чтобы к следующему узлу оставалось 3-4 см. С помощью крепкого стального ножа раскалывают штамб на глубину 2,5-3 см.

На двопочечный чубук на 1 см ниже нижнего глазка делают равный пологий клиновидный срез по форме расщепа длиной три см.

Подготовленные черенки винограда вставляют с двух сторон в расколотый штамб, чтобы нижние глазки сморели наружу так, чтобы камбиальные слои подвоя и привоя совпали.

Затем места прививки плотно завязывают шпагатом, место расщепа необходимо прикрыть бумагой или замазать садовым пластилином, привой полностью засыпают влажными пропаренными опилками, а сверху — рыхлой землей на десять см выше конца чубука. У места прививки устанавливают кол.

Через 25-30 дней глазки привоя начинают развиваться, в этот период от штамба и поросшие могут интенсивно прорастать побеги прививания. Их следует систематически, через 10 — 15 дней, обламывать. Для этого нужно отвернуть почву и опилки, начиная от края бугорка, удалить порослевые побеги, после чего снова закрыть опилками и рыхлым влажным грунтом.

Когда зеленые побеги начнут хорошо расти, бугорок в облачную погоду постепенно снижают, а в августе полностью открывают, чтобы место прививки хорошо вызрело и загрубело к зиме. Зеленые побеги систематически подвязывают к колу, а в середине августа их обрезают, удалив треть сверху. Обрезка винограда способствует лучшему вызреванию побегов и подготовке тканей к зиме.

Привитые кусты укрывают на зиму высоким обертыванием.

Источник: https://bestsadogorod.ru/kak-vyrashhivat-sazhency-vinograda/

Понравилась статья? Поделиться с друзьями: