Чем опрыскивать грушу после цветения

Три «грушевых» секрета!

чем опрыскивать грушу после цветения

Каков главный секрет здорового, красивого, обильного и безумно вкусного урожая любых садовых культур? Каждый опытный садовод знает, что это – любовь! А также терпение и постоянная забота о своих растительных питомцах. Однако отсутствие достаточного опыта и знаний в выращивании каких-либо культур может сыграть злую шутку даже с самым матерым садоводом Особенно если речь идет о выращивании груши – об одном из самых уязвимых и требовательных плодовых деревьев.

Секрет №1 Правильная посадка груши

Чтобы груша росла довольной и счастливой, ей необходима суглинистая или глинистая почвы. Не подойдут для груши легкие песчаные почвы или же слишком тяжелые глинистые, бедные по составу.

Регионы средней полосы России – местность густонаселенная. Нередко дачные участки в этих районах расположены на местах осушенных болот, а это значит, что находятся они в основном в низинах, и почва на таких участках не отличается хорошим составом. Что же делать, если выращивание груши в таких местах, мягко говоря, нежелательно? Вот здесь то и кроется наш первый секрет!

Груша хорошо растет на возвышенностях и всевозможных склонах. Поэтому вместо посадочной ямы для этого дерева подойдут своеобразные холмики. Причем подходят они для груш с различной корневой системой: как прорастающей глубоко в землю, так и слабой, поверхностной. Посадка должна осуществляться весной.

Если груша имеет сильный подвой (глубокая корневая система), то под холмиком обязательно нужно выкопать посадочную яму. В полученную почву вносят 30кг перегноя, 1кг суперфосфата, 100г хлористого калия и 1,5кг извести. Посадочную яму засыпают половиной почвы, смешанной с удобрениями, но не утрамбовывают слишком сильно. Холмик формируют из оставшейся части почвы.

Затем устанавливают на холмике двухлетний саженец груши, присыпают почвой, приминают, но не слишком сильно. Высота холмика в итоге должна быть около 1м, а его диаметр – 1,5-2м. Почва холмика будет как раз по душе груше: воздухопроницаемая, хорошо удобренная и влагопроницаемая. Расстояние между холмиками должно быть 4-5м.

Выращивание груши предполагает наличие нескольких сортов этого дерева на дачном участке.

Секрет №2 Обработка плодового дерева

Уход за грушей включает в себя несколько основных моментов:

  1. Подкормка дерева азотными удобрениями перед цветением (суперфосфат, калий и перегной добавляется раз в 3-4 года!). Удобрения вносятся в канавки глубиной 15-20см, расположенные в 40-50см от ствола.
  2. Мульчирование торфом, опилками или сухой травой, удаление сорняков и поддержание почвы в рыхлом состоянии; весной и осенью осуществляют перекапывание 15-20см слоя почвы вокруг груши.
  3. Санитарная обрезка кроны.
  4. Омолаживающая обрезка кроны каждые 3-4 года (удаление трехлетних отплодоносивших веток, укорачивание двулетних побегов).
  5. Полив осуществляется перед цветением, в конце мая, а также в начале осени. На 3-4 летнее дерево требуется около 6 ведер воды, на 5-10 летнее дерево потребуется 3 ведра воды на 1кв м приствольной площади (под кроной). После полива землю следует рыхлить.
  6. Многие забывают о внекорневой подкормке груши. А ей это жизненно необходимо. Во время цветения дерево опрыскивают раствором 2% сульфата или 3% раствором суперфосфата. После начала цветения грушу можно опрыскивать 2% раствором мочевины. Также мочевиной опрыскивают осенью, после сбора урожая и пожелтения большей части листьев. Такие процедуры позволяют сделать грушу более выносливой и плодовитой.

И еще одна маленькая хитрость: груша не любит соседства с красной рябиной, в частности из-за того, что они поражаются одинаковыми вредителями, которым рябина подвержена в большей степени.

Секрет №3 Зимний уход за грушей

Груша — деревце, не переносящее морозы. Особенно это касается молодых саженцев. В зимнюю пору их корни могут погибнуть уже при -15C. Также зимой молодые деревья могут подвергнуться нападкам со стороны мышей и некоторых других грызунов.

Чтобы избежать повреждений, ствол деревца необходимо укутывать либо в плотную бумагу, либо в ткань, обработанную специальным средством, которое отпугнет грызунов. Ствол присыпают 20см слоем земли, а зимой укладывают на это место большой слой снега.

Слишком утрамбовывать его при этом не нужно.

Источник: http://www.mil-sad.ru/tri-grushevyh-sekreta

Вредители яблони и груши, описание, меры борьбы

чем опрыскивать грушу после цветения

В классификации вредителей яблонь и груш выделяют три группы насекомых: листососущие, листогрызущие и повреждающие плоды или органов плодоношения.

Бороться с вредителями яблонь и груш, как показывает практика, можно биологическими и химическими способами. Главное – не допускать массового распространения колоний насекомых – экстренные меры необходимо предпринимать при малейших следах повреждения листьев или почек.

Здесь вы узнаете, чем опрыскивать яблони и груши ранней весной, летом и осенью от таких вредителей, как медяницы, клещи, боярышницы, златогузки, казарки, плодожорки, букарки, шелкопряд и других насекомых.

Болезни и вредители яблони в основном те же, что и у груши. Первую защиту сада от вредителей желательно делать до начала сокодвижения ( в первой половине апреля).

Для опрыскивания деревьев и почвы в саду 700 г мочевины растворяют в 10 л воды. Таким образом будут уничтожены все зимующие на дереве и под деревом вредители. Но такое опрыскивание вызовет ожоги набухающих почек, если провести его чуть позже.

Такие биологические препараты, как Фитоверм, Искра-био, Агравертин, Здоровый сад, Аурум-С, Акарин можно применять по одному разу в месяц для опрыскивания сада от мигрирующих вредителей.

Рассмотрим подробнее вопрос: Вредители яблони и груши, описание, меры борьбы

Небольшой (5 мм) серовато-коричневый долгоносик. Зимует под опавшими листьями, в трещинах коры. 

Рано весной, когда на плодовых деревьях начинают набухать почки, перезимовавшие долгоносики выходят из укрытий, по стволу заползают на яблони. Весной, если внимательно осмотреть распускающиеся почки, можно увидеть на них глубокие округлые отверстия, из которые вытекают капли сока.

Это явление называется «плач» почек, виновник его — яблонный цветоед. Когда начнут обнажаться бутоны, самки откладывают в них яйца. Отродившиеся через 5—7 дней личинки выедают содержимое бутона.

Меры борьбы.

Как только температура воздуха достигнет б °С, наложить на штамбы яблонь ловчие пояса из жгутов соломы, куда будут заползать перезимовавшие жуки, или выловить их с помощью клеевых поясов, которые делаются следующим образом: плотную бумагу сложить в 3 слоя шириной 20—25 см.

Пояс плотно наложить на штамб дерева (посередине — между почвой и нижней скелетной ветвью), отступив на 2 см от края, сверху и снизу плотно обвязать шпагатом. Нанести на бумагу тонкий слой долго не высыхающего клея. Часть жуков приклеится к поясу, другую можно будет просто снять с прилипших.

После цветения яблонь пояс обязательно надо снять и уничтожить. Долгоносиков, забравшихся в крону дерева, рекомендуется стряхивать на расстеленную под ним полиэтиленовую пленку или плотную бумагу.

Проводить эту процедуру лучше в утренние часы при температуре воздуха ниже 10 °С. Отряхивание деревьев повторяют через 3—5 дней до конца распускания плодовых почек Из химических методов можно предложить «Инта-Вир» (1 таблетка) или ровикурт (10 г 25%-го препарата на 10 л воды).

Повреждает яблоню, грушу и другие плодовые культуры. Самки резко отличаются от самцов: они не могут летать, так как крылья их недоразвиты, ноги длинные, брюшко вздутое (длина тела, как и ног, около 1 см).

Самцы серовато-желтые, на передних крыльях темные волнистые поперечные полосы, размах крыльев 3 см. Взрослые гусеницы длиной 2,5—3 см, желтовато-зеленые с продольными полосами, пятью парами ног.

Зимуют оранжево-бурые мелкие яйца на ветвях возле почек. Во второй половине апреля из яиц отрождаются гусеницы, которые вгрызаются в почки, затем объедают молодые листья, бутоны, цветки, стягивая их паутиной.

В июне, после цветения сада, гусеницы спускаются на паутинке с дерева, зарываются в верхний слой почвы и окукливаются на глубине 5—10 см. Осенью появляются бабочки, самки которых откладывают зимующие яйца.

Меры борьбы.

Осенью на стволы рекомендуется наложить клеевые пояса (см. Яблонный цветоед). Через пояс самки перебраться не могут, поэтому откладывают яйца ниже, откуда их можно уничтожить.

Весной, в период распускания почек, деревья опрыскивают кинмиксом (2,5 мл) или «Инта-Виром» (1 таблетка), или ровикуртом (10 г), или фьюром (1,5 мл на 10 л воды).

Если позже, в фазе бутонизации, при осмотре обнаружено много гусениц (более 3 на 2 м ветви), в сухую теплую погоду можно опрыскать деревья лепидоцидом (20—30 г), дендробациллином (30—50 г) или битоксибациллином (40—80 г на 10 л воды). Из органических препаратов хороши настои и отвары трав (ромашки аптечной, тысячелистника, лопуха, полыни горькой), а также отвар из табачной пыли или из смеси перемолотых долек чеснока, луковой шелухи и отходов табака.

это небольшие бабочки с удлиненными крыльями. Гусеницы вредят с ранней весны до середины лета, питаясь преимущественно распускающимися почками, листьями, а также повреждают бутоны и плоды. Лист, где находится гусеница, загибается и скручивается в трубочку — отсюда и название вредителя.

Меры борьбы.

В очагах можно использовать те же химические и микробиологические, а также растительные настои и отвары, рекомендованные против пядениц. Лучшим временем для борьбы с листовертками считается период обособления бутонов.

повреждает в основном яблоню. Бабочка небольшая (размах крыльев 2 см), серебристо-белая с черными точками. Взрослая гусеница длиной до 2 см, грязно-желтого цвета с черными пятнами. Зимуют молодые гусеницы под щитком на ветвях. Весной они сначала живут внутри распускающихся молодых листочков, выедая их мякоть, затем открыто питаются на листьях, оплетая их паутиной.

Меры борьбы.

Весной для защиты сада рекомендуются те же препараты, что против листоверток и пядениц. Летом надо снимать с деревьев гнезда с гусеницами и сжигать их.

(повреждает яблоню, грушу и сливу, а также рябину, черемуху, боярышник и др.) — ночная бабочка с опушенным телом, коричневато-желтая с двумя поперечными полосами на передних крыльях, достигающих в размахе 4 см. Гусеницы темные с голубовато-серыми и желтовато-коричневыми полосами вдоль тела. Питаются ночью, днем прячутся в развилках толстых ветвей, плетя плотную паутину.

Меры борьбы.

При обрезке и формировании кроны следует удалять ветки с яйцекладками шелкопряда, ранним утром снимать и уничтожать гнезда с гусеницами. Против них эффективны те же средства, что и против других ли-стогрызущих вредителей.

 Это мелкое (2,5—3 мм) желтовато-зеленое насекомое с прозрачными крыльями, которое может не только летать, но и прыгать. Вредят в основном личинки — плоские, оранжевые, отрождающиеся весной. Они забираются внутрь почек, затем сосредоточиваются на цветоносах, черешках и молодых листьях, высасывая сок, выделяя при этом липкое сахаристое вещество — «медвяную росу».

На распускающихся почках, цветоносах и листьях поселяются сажистые грибки в виде черного налета. Листья мельчают, снижается урожай, а также уменьшается закладка плодовых почек на следующий год. После цветения яблонь личинки окрыляются и разлетаются. В августе—сентябре они снова возвращаются и откладывают на молодые веточки оранжевые мелкие яйца, размещая их возле плодовых почек.

Меры борьбы.

Против личинок используют настои и отвары из табачной пыли, ромашки аптечной, тысячелистника обыкновенного, одуванчика, пижмы и дельфиниума. В крайнем случае допускается применение химикатов — ровикурта (10 г), кинмикса (2,5 мл), фьюри (1,5 мл на 10 л воды).

Мелкое сосущее насекомое, способное быстро размножаться. Зимует тля в фазе яиц, откладываемых самками осенью под кору молодых побегов. Яйца овальные, блестящие, черные, длиной 0,5 мм.

Наиболее распространены: зеленая яблонная — повреждает яблоню в молодых садах, а также айву, грушу, рябину, боярышник, в результате чего листья, обычно молодые, и верхушки побегов сморщиваются или скручиваются, часто засыхают; серая (красногалловая) яблонная — селится на взрослых яблонях. Зимуют яйца под чешуйками коры штамбов и толстых ветвей.

В местах повреждений края листьев завертываются на нижнюю сторону в виде плотных морщинистых валиков вишневого или желтовато-красного цвета. Внутри таких вздутий находится тля темно-серого цвета.

Меры борьбы.

В период распускания почек против личинок можно использовать химикаты, применяемые против яблонной медяницы, или растительные настои и отвары из ромашки аптечной, одуванчика, тысячелистника, пижмы, из листьев и пасынков помидоров, листьев ольхи серой, табачной пыли, чеснока и луковой шелухи. Эффективно также хозяйственное мыло (200 г на 10 л воды). В течение лета при массовом размножении вредителя деревья опрыскивают этими же средствами.

бывают красными и бурыми, преобладает первый. Они могут повреждать яблоню, грушу, косточковые породы, рябину, боярышник. У клеща четыре пары ног длиной чуть больше 0,5 мм. Личинки более светлые с тремя парами ног.

Зимующие яйца оранжево-красные, круглые, приплюснутые. В конце апреля — начале мая из яиц отрождают-ся личинки. Они высасывают сок из листьев, вызывая их побурение. Через 2—3 недели появляются взрослые особи, которые вредят наряду с личинками.

Меры борьбы.

Обработки, направленные против других сосущих и листогрызущих вредителей, как правило, подавляют и плодовых клещей.

наносит вред яблоне, груше, сливе и некоторым дикорастущим деревьям (рябине, липе). Самка коричневая, имеет форму запятой, длиной 3—4 мм. Самцы встречаются редко. Личинка бледно-желтая, мелкая. Зимуют яйца под щитком погибшей самки на стволах и ветвях.

Личинки присасываются к коре молодых ветвей, иногда к листьям и плодам. После линьки теряют подвижность, покрываются плотным восковым щитком и остаются на одном месте. При высокой плотности на дереве этих насекомых часть ветвей и ствола покрывается сплошным слоем щитков.

Кора отмирает, деревья чаще поражаются черным раком.

Меры борьбы.

Ранней весной необходимо очистить кору со ствола, сучьев и механически уничтожить щитки с яйцами. При сильном поражении можно использовать «Инта-Вир», ровикурт, кинмикс, фьюри в указанных выше дозировках. Срок обработки — сразу после цветения яблонь.

небольшое (6— 7 мм) перепончатокрылое насекомое, внешне несколько напоминает маленькую, медленно летающую пчелку. Личинки (ложногусеницы) выгрызают поверхностные ходы под кожицей завязей. На вторые сутки большинство личинок переходят в соседние плоды, проникают в семенную камеру и выедают центр плода, заполняя его экскрементами со специфическим запахом, напоминающим запах клопов. Поврежденные плоды обычно опадают.

Меры борьбы.

Взрослых особей можно стряхивать с дерева. Делать это надо перед цветением яблони, лучше в пасмурную погоду. Химическая обработка проводится только в особых случаях.

широко распространенный вредитель яблони. Зимуют гусеницы в шелковистых коконах под отставшей корой, в верхних слоях почвы.

В середине мая происходит окукливание перезимовавших гусениц, в начале июня — лёт бабочек (темно-серые, небольшие с поперечными линиями на крыльях). Вскоре после цветения яблонь бабочки откладывают яйца.

Отродившиеся гусеницы (розового цвета с восемью парами ног) внедряются в плоды постепенно, прокладывая червоточины в мякоти, достигают семенной камеры и выедают 2—3 семечка.

Меры борьбы.

Для отлова бабочек используют приманки из подслащенной молочной сыворотки, кваса, компота из сушеных яблок или из падалицы. Приманочную жидкость выливают в банку (0,5 л), заполняя ее на 1/3, и вешают на дерево, растущее рядом с яблоней. Для профилактики можно также высаживать под яблоней помидоры.

микроскопически мал, ведет скрытый образ жизни внутри почек или листьев. В местах повреждения листьев (в основном вблизи центральной жилки) образуются небольшие плоские вздутия (галлы) сначала желтовато-бурого, а затем черного цвета. Сильно поврежденные листья засыхают и опадают.

Меры борьбы.

Деревья надо обработать 35%-й пастой сульфарида (40—100 г на 10 л воды). Сроки опрыскивания: первое — во время распускания почек и обнажения бутонов; второе — сразу после цветения груши.

Вывод: Вредители яблони и груши, описание, меры борьбы — знание данного материала поможет Вам избежать многих неприятностей в саду. Применяйте для борьбы с вредителями знания материала данной статьи: Вредители яблони и груши, описание, меры борьбы

Обратите на это:

Источник: https://sadsamslabo.ru/plodovo-yagodnye-kultury-dlya-sada/vrediteli-yabloni-i-grushi-opisanie-mery-borby.html

Как избавиться от тли на груше

чем опрыскивать грушу после цветения
Тля на груше Борьба с тлей народными способами Ядохимикаты от тли

Нередко садовые деревья подвергаются атакам вредоносных насекомых. Не является исключением и груша. Поселившаяся колония тли способна не только уничтожить урожай, но и стать причиной гибели самого дерева.

Ведь пищей для насекомых служит растительный сок, который вредители высасывают из листьев и соцветий дерева. Что приводит к скручиванию, увяданию и деформированию листовых пластин.

Поэтому чтобы предпринять своевременные меры для защиты дерева от вредителя необходимо знать, как бороться с тлей на груше.

Какая тля обитает на груше

Грушу могут атаковать различные виды тли. Так, красногалловая тля помимо груши любит полакомиться соком листвы и молодых побегов. Галловая тля на груше тормозит рост листьев, в результате чего они сворачиваются и отпадают. Фото вредителя представлено ниже.

Существуют виды, развивающиеся исключительно на груше. К ним относится бурая и зеленая грушево-зонтичные тли. Симптомом, указывающим на их присутствие, является изгиб листовой пластины вдоль самой крупной жилки тыльной стороною вниз. Так формируются галлы, внутри которых и селится тля. От чего листья приобретают желтый или красный оттенок.

ЭТО ИНТЕРЕСНО:  Как обрезать сливу летом

На заметку!

Питаясь растительным соком, тля на листьях груши выделяет падь, в результате чего они становятся липкими и блестящими. Именно она становится почвой для появления сажистых грибов, от чего поверхность листовой пластины покрывается черным налетом.

Тормозится процесс фотосинтеза, что способствует уменьшению питательных веществ. Результатом становится снижение урожайности и морозоустойчивости, что впоследствии приводит к гибели ценных культур.

Как обнаружить вредителя

Тля на груше

Признаки появления вредоносных особей на дереве:

  1. Обнаружить тлю на груше можно при тщательном осмотре даже невооруженным глазом. Достаточно всего лишь перевернуть лист.
  2. Ярким признаком зараженности тлею дерева являются искривленные верхушки растений.
  3. Черный налет на пластинах.
  4. Деформированные побеги.

Наличие этих признаков говорит о зараженности дерева опасным вредителем и необходимости принятия срочных мер по борьбе с ним.

Как бороться

Побороть летом нашествие зеленых букашек помогут полезные насекомые (божьи коровки или златоглазки) и птицы. Привлекут их внимание душистые травы: клевер, мята или укроп, а также кормушки с вкусными угощениями.

Также можно обрезать пораженные части растения и уничтожить их вместе с поселившимися на них вредителями.

На заметку!

При незначительном скоплении насекомых убрать их с дерева можно сильным напором воды с поливочного шланга. Однако такой метод нельзя применять на молодых саженцах во избежание их повреждения.

Избавиться от тли на груше можно при использовании химических и народных средств.

Народные средства

Наиболее эффективно уничтожают вредителей магазинные инсектициды. Однако они могут негативно воздействовать на другие культуры и полезных насекомых. Именно по этой причине многие огородники предпочитают бороться народными средствами.

Борьба с тлей народными способами

Мыльный раствор

Одним из самых простых и доступных способов борьбы является обработка груши от тли мыльным раствором. Темное хозяйственное мыло необходимо натереть на крупной терке и смешать с водой в соотношении 300 г средства на ведро воды. Полученным раствором следует опрыскать грушу от тли.

Зола

Побрызгать грушу можно и раствором золы. Приготовленную в тех же пропорциях смесь следует закипятить, после чего добавить 40 г мыльной крошки. Остывший отвар используют по назначению.

Ботва картофеля

Вывести тлю поможет картофельная ботва, которую измельчают и смешивают с 10 л воды. Смесь настаивают в течение 4 часов, фильтруют и опрыскивают зараженные тлею деревья. Вместо картофельной ботвы можно использовать ботву томатов.

Луковый настой

С легкостью убрать тлю способен и настой лука. 200 г лука (вместе с шелухой) измельчают, помещают в ведро с водой и оставляют на сутки. После чего луковый настой процеживают и применяют для орошения поврежденных насаждений.

Табачный настой

При массовом нашествии вредоносных личинок на дереве применяют табачный настой: махорку или табачную пыль (400 г) смешивают с холодной водой (10 л) и настаивают на протяжении двух суток. В процеженный раствор добавляют такое же количество воды и 100 г хозяйственного мыла.

На заметку!

Опрыскивать плодовые деревья следует перед цветением, либо по окончании этого процесса. Не рекомендуется также обработка в период созревания плодов, так как она способствует ухудшению их вкусовых качеств.

Спиртовой настой

Хороший эффект в борьбе с вредителями в саду дает применение спирта или водки. Спирт смешивают в равных долях с водой и используют для орошения зараженных деревьев.

Другие народные средства

Кроме рассмотренных выше средств есть еще много эффективных народных рецептов от тли на основе следующих компонентов:

Химические средства

Ядохимикаты от тли

Если же народные средства в борьбе с вредителем не дают ожидаемого эффекта, то спасти урожай смогут лишь химические препараты. Не лишним будет знать, чем обработать грушу от тли, в такой ситуации. Большим спросом у огородников пользуются следующие препараты:

  • Фуфанон – воздействует на насекомых при контакте, не поражая побеги и плоды груши. Для приготовления раствора используют 75 г вещества, которые разводят в 10 л воды.
  • Актелик – препарат кишечного действия, результат применения которого можно заметить уже спустя 3-4 дня. Полноценный эффект достигается по происшествию трех недель. Не рекомендуется использовать средство в период цветения груши. Раствор готовят из расчета 2 мл средства на 2 л воды.
  • средство Актара – самое сильное средство системного воздействия, которое сохраняет свои свойства даже во время дождя или полива. Опасно оно и для организма человека. В связи, с чем нельзя применять препарат во время цветения, формирования завязи и созревания плода. На 10 л воды необходимо 8 г средства. Подобными свойствами обладает и Биотлин.

Не менее эффективны Фитоверм, Искра и Танрек.

Обработка ядохимикатами недопустима во время цветения груши, так как это может стать причиной гибели пчел. Невзирая на быстрый эффект, использовать химические средства от тли на груше следует лишь в крайнем случае.

Источник: https://apest.ru/tlya/izbavlenie-ot-tli/tlya-na-grushe/

Болезни и вредители груши

чем опрыскивать грушу после цветения

Все плодовые деревья нуждаются в заботливом уходе. Груша не исключение. Сколько вредителей пытается испортить долгожданный урожай, какие только болезни не стараются захватить дерево. Поэтому вредители, болезни груши и их лечение — новая тема нашего очередного разговора об уходе за ней.

Чем заболело дерево?

Садовод, чей опыт заботы о груше ограничивается годом или двумя, может пропустить начальный этап болезни. Чтобы избежать осложнений, нужно изучить, как вовремя обнаружить заболевание, как бороться с ним и какой выбрать уход.

Часто болезнь груши — это результат поражения болезнетворными грибками.

Парша

Научное название грибковой болезни — фитопатология. Способствует ее развитию дождливая и прохладная погода. Поражение паршой начинается с листьев: на обратной стороне можно рассмотреть пятна оливкового цвета, покрытые грибковым налетом. Постепенно ею заболевают и плоды. На их кожуре появляются темные пятнышки гнили, которые превращаются в одно бархатное пятно.

Какие профилактические действия нужно предпринять?

  • весной опрыскивать грушу 1% бордосской жидкостью и 7% раствором мочевины: как только появляется зелень, во время и после цветения;
  • совершать обрезку дерева, обеспечивая этим вентиляцию ее кроны;
  • осенью собирать падалицу и сжигать старые листья.

Если растение уже заражено, нужно его обработать фунгицидом. Для этой цели подойдут препараты Днок, Нитрафен, Скор, при использовании которых нужно строго соблюдать инструкцию.

Предотвратите заболевание, покупая саженцы устойчивых к грибковому поражению сортов. Приобретайте качественный для посадки материал в надежных питомниках.

Монилиоз, или плодовая гниль

Заболевание массово проявляется во второй половине лета, во время созревания фруктов. На поверхности плодов груши возникают черные пятна, которые развиваются в белые наросты — споры грибка. Нужно вовремя убирать их, потому что грибковые споры постепенно разносятся ветром по всему саду. Не употребляйте плоды в пищу, а, не жалея, сжигайте.

Чтобы не дать грибку развиваться, нужно обеспечить уход:

  • весной опрыскать бордосской жидкостью или хлорной медью грушу и землю вокруг него;
  • своевременно обрабатывать ствол известковым молоком, разводя известь с водой в соотношении 1 к 10;
  • укреплять иммунитет к “заразе” иммуностимуляторами Актофитом, Экоберином или Байкалом;
  • прореживать крону.

Обработка груши поможет сохранить урожай.

Сажистый грибок

Листья и плоды груши покрываются черным налетом, похожим на сажу. Под угрозой заражения обычно самые слабые растения, страдающие от других вредителей и болезней. Благоприятная среда для заболевания — сырая и холодная погода, плохая вентиляция.

Нужно вовремя лечить растения, обрабатывая фунгицидом, которые подавляют рост и размножение грибка.

Мучнистая роса

Патогенная деятельность грибка-паразита видна сразу: весной на только что появившихся листьях груши возникает белый налет — как будто мукой посыпали. Постепенно на этом месте развивается ржавчина, листья и побеги высыхают. Со временем заболеть может все растение. Профилактический уход заключается в удалении и уничтожении больных частей груши, опрыскивании фунгицидами Фундазол и Сульфит.

Ржавчина

Оранжевые пятна на листьях — признак поражения груши еще одним микроскопическим грибком. Пятнистость бывает сначала желтоватого цвета, но постепенно темнеет.

Спасти поможет опять же бордосская жидкость, которой нужно обработать дерево весной перед вегетацией, а осенью — после листопада. В течение сезона уход продолжается: применяется обработка Карбамидом (развести 1 к 10), фунгицидом Байлетон.

Черный рак

Как и человеческий рак, у растения он развивается не в один сезон. Заболевает кора плодовых деревьев — на ней сначала появляются красные пятна, потом трещины, которые постепенно растут, разрываются и обнажают внутреннюю часть ветки. По краям разрыв сначала может покраснеть, потом почернеть.

Борьба с паразитом начинается с отрезания пораженной коры с частью здоровой. Это место смазывают медным купоросом, а с приходом осени уничтожают всю листву.

Буроватость

Официальное название — энтомоспориоз, который относится к болезни листьев дерева. На них появляются маленькие пятна бурого или сероватого цвета, в центре которых возникают темные точки. Постепенно буроватостью поражается весь лист, после чего отпадывает.

Чтобы предотвратить появление у груши болезни, у нее в весеннее время обрезают больные побеги и опрыскивают бактерицидными растворами. Устойчивая защита против грибкового заболевания формируется при помощи минеральных удобрений и подкормок.

Цитоспороз

Еще один грушевый возбудитель, который носит народное название “стволовая гниль”. Заболевает кора, которая засыхает и становится красновато-коричневой.

Больное место обрезается ножом и замазывается глиной. Для профилактики на ствол наносят побелку.

Бактериальный ожог

Он продолжит список болезней груши, которые бывают причиной того, что у груши чернеют листья, скручиваются, но не опадают. Зараженному дереву требуется комплексный уход, который заключается в своевременном обрезании больных побегов и опрыскивании здоровых. Чем обработать дерево? Раствором антибиотика, для приготовления которого нужны 2-3 таблетки на 1 литр воды.

Грибковые заболевания проявляются по-разному, но борьба против них ведется почти во всех случаях одинаково. Весенняя и летняя обработка, обрезка, уничтожение осенних листьев помогут спасти дерево сразу от нескольких паразитов. И значительно сократить перечень болезней и вредителей, отмеченных в вашем саду.

Вредители

Нередко на груше появляются насекомые, с виду маленькие и безвредные, но способные погубить целое дерево.

Зеленая тля

Колония маленьких паразитов высасывает сок из листьев, из-за чего они прекращают свой рост. Сладковатый продукт их жизнедеятельности привлекает не только муравьев, но и патогенных грибов.

Плодожорка

Мало радости от того, что внутри плодов груши вы найдете гусениц. Причиной такого огорчения может стать гусеница-плодожорка, которая ест сочную мякоть фрукта.

Медяница

Еще один паразит, любящий сок почек и листьев. Пораженные части растения засыхают и опадают.

Клещ

Если вы заметили на листьях вздутия, то знайте — на вашей груше поселился клещ, высасывающий сок. Побеги, пораженные насекомым, деформируются и прекращают свой рост.

Методы борьбы

Чтобы защитить грушу от вредителей, опрыскивайте его трижды за сезон: еще до появления почек, во время цветения и в период появления завязей. Для этой цели подойдут препараты Кинмикс, Агравертин и Искра. Среди эффе ктивных народных средств — отвары ромашки, одуванчика и раствор хозяйственного мыла.

Если вы хотите вырастить грушу, свободную от болезней и вредителей, и получить богатый урожай, вовремя осматривайте ее и проводите профилактические мероприятия.

Источник: http://ovosheved.ru/grusha/bolezni-8.html

Правильный уход за грушей на садовом участке — Страна Садов и Огородов

чем опрыскивать грушу после цветения

Груша недаром пользуется большой популярностью среди садоводов. Ее плоды не только вкусны, но и необычайно полезны. Особую ценность им придает высокое содержание биоактивных соединений, благотворно влияющих на человеческий организм.

Чтобы груша давала обильный и качественный урожай, за ней необходим хороший уход, предусматривающий своевременную обрезку, подкормку и грамотную окулировку.

Особенности ухода за грушей

Уход за растениями необходимо начинать с момента посадки. Грунт вокруг деревьев мульчируют сразу после высаживания, что позволяет надолго сохранить влагу и предотвратить обветривание верхнего слоя земли. Хотя груша не сильно нуждается в поливах, в жару увлажнение следует увеличивать. Особенно много воды дерево расходует в период интенсивного роста и налива плодов – в это время рекомендуется обильный полив из расчета 25–30 ведер на каждое растение.

Груши более подвержены подмерзанию, чем другие плодовые деревья, поэтому с наступлением холодов их утепляют снегом. Если зима малоснежная, можно обмотать стволик рубероидом на высоту до 80 см или воспользоваться толем. В летний период проводят прополку приствольных кругов, а осенью, перед утеплением, обязательно рыхлят почву.

Как привить грушу?

Большое значение для груши имеет подвой, оказывающий влияние на размер деревца и сроки появления первых плодов. В частности, груши, привитые на аронии, получаются карликовыми, на айве – дают ранний урожай. К окулировке обычно приступают в начале августа.

Стволики очищают от побегов на высоте 10–12 см от грунта, затем делают Т-образный надрез и прикладывают к дереву черенок прививаемого сорта, следя за тем, чтобы лубяные волокна совпадали между собой.

Место обработки обвязывают лентой, оставляя почку свободной, а снимают ленту через 30–40 дней после окулировки.

Как сформировать крону на груше?

От правильно сформированной кроны во многом зависит долговечность и плодоношение груши. Чтобы обеспечить полноценный рост деревца, формовку следует начинать уже на второй год его жизни. Это связано с тем, что многие сорта груши плохо образуют побеги, в результате сильные приросты длительное время остаются оголенными и практически не имеют ветвей.

Наиболее распространенным способом формирования кроны считается разряженно-ярусная обрезка, при которой скелетные ветки, отходящие от ствола, размещают в виде ярусов на расстоянии около полуметра друг от друга.

При обрезке таким способом можно не бояться убирать лишние ветки, но желательно не перестараться, ведь слишком укороченные побеги могут плохо повлиять на развитие груши.

Ненужные ветви удаляют хорошо наточенным инструментом, при этом центральный проводник срезают на верхнюю боковую скелетную ветку. По высоте правильно сформированное деревце не должно превышать 4 метров, что позволяет в дальнейшем с легкостью собирать урожай.

Опрыскивание и побелка груши

В уход за грушей обязательно включается ежегодное опрыскивание, направленное на профилактику болезней и уничтожение вредителей. Эту процедуру следует проводить несколько раз: сначала до появления почек, затем – перед и после цветения.

Для опрыскивания используют медный купорос, который дает высокий эффект в борьбе с паразитами, и мочевину, позволяющую значительно ускорить завязь плодов.

Старые деревья, страдающие дефицитом железа, можно опрыскать железным купоросом, который насытит грушу этим химическим элементом и улучшит плодоношение.

Дважды в год осуществляют побелку растений, позволяющую в весенний период защитить деревце от солнечных ожогов и сильного перегрева, а в холодное время года – уничтожить насекомых, решивших провести зиму в коре. Белящий состав изготавливается в зависимости от целей побелки. Если вам нужна защита от ожогов, можно смешать воду, известь пушонку и канцелярский клей, если же вы хотите уничтожить жучков и личинки, лучше использовать смесь воды, медного купороса и клея ПВА.

Подкормка груши

В благоприятные годы, когда груша дает обильный урожай, ее силы истощаются, в результате зимой деревце может подмерзнуть. Во избежание такой ситуации осенью необходимо производить подкормку азотом, сочетая ее с рыхлением грунта и обильным поливом.

Делать это нужно как можно раньше, поскольку удобрение перед самыми заморозками не позволит груше вовремя «уйти в спячку».

Во время цветения и после повторного опадения завязи рекомендуется подкармливать деревце смесью азота, фосфора и калия с внесением удобрений прямо в почву вокруг ствола.

Полезным для растения является и раствор мочевины, а также марганец, препятствующий развитию межжилкового хлороза.

Источник: https://www.strana-sadov.ru/grusha/pravilnyj-uxod-za-grushej-na-sadovom-uchastke/

Обработка яблонь от болезней и вредителей эффективными средствами

чем опрыскивать грушу после цветения

Большинство опытных садоводов знают, что обрабатывать яблони, как и груши, следует еще ранней весной. Уход продолжается в летние дни, когда возбудители инфекций и разнообразные вредители наиболее активны.

С приходом осени и момента сбора урожая обработка обязательно продолжается и является уже профилактической. Существует даже календарь, по которому можно узнать, когда следует производить весеннюю обработку и каковы цели ее проведения. Он составлен на народных наблюдениях.

Первый этап проведения работ стартует во второй декаде марта. В это время происходит закладывание новых почек, что является важным моментом в жизни как яблонь, так и груш. Рекомендовано изучить состояние коры деревьев. В ней могут притаиться вредители. Убрать пораженные участки коры поможет специальная щетка.

Советуют также нанести на данные места мочевину.

В марте принято бороться с зимующими и неактивными вредителями. После чего, уже в апреле, необходимо снова обработать яблони и груши. Это нужно для того, чтобы вредители не смогли нарушить нормальное развитие бутонов. После цветения яблонь следует запланировать специальное опрыскивание. Такое мероприятие после периода цветения тоже должно быть направлено против болезней и вредителей.

“Опрыскивание осенью”

Из видео Вы узнаете, чем и как правильно опрыскивать яблоню осенью.

Лучшие препараты

Существует целый ряд препаратов, которыми необходимо обрабатывать яблони, как и груши. Рассмотрим каждый из них более детально.

Мочевина либо карбамид довольно распространена среди садоводов. Ее распыление помогает провести эффективную борьбу с тлей и прочими вредителями, которые провели зиму в коре деревьев. Распыление проводят, когда уже есть устойчивое тепло.

Если планируется опрыскивать только поверхность коры, следует брать не сильно концентрированный раствор. В летний период мочевина одновременно является и отличной подкормкой. Она может быть как корневой, так и внекорневой.

Имея высокое содержание азота, служит для помощи ослабленным культурам, чтобы они смогли нарастить пышную крону и впоследствии порадовать владельца сада богатым урожаем.

ЭТО ИНТЕРЕСНО:  Укрыть чеснок на зиму

Осенью карбамид распыляют после того, как наблюдается опадение не менее 60% всей листвы, имеющейся на деревьях. Не стоит торопиться с применением препарата. Лучше всего сделать это после окончания сокодвижения, чтобы не уменьшить степень зимоустойчивости древесины.

Медный купорос хорош как для борьбы с вредителями, так и для проведения профилактики против таких болезней, как антракноз, монилиоз, парша. Его принято распылять с целью предотвращения появления грибков. Поскольку купорос довольно агрессивен, некоторые садоводы не применяют его осенью. Нельзя распылять раствор при наличии температуры окружающей среды свыше + 30 градусов. В противном случае он станет настоящей отравой для ваших яблонь или груш.

Железный купорос служит не только средством от болезней, но и позволяет подкормить яблони и груши очень важным для их полноценного развития элементом – железом. Железный купорос позволяет стимулировать правильный рост деревьев и благотворно влияет на повышение их плодоношения. Рекомендовано проводить 2 обработки – весеннюю и осеннюю. Осеннее опрыскивание дает возможность уничтожить такие недуги, как черный рак, цитоспороз, мох, парша, лишай.

Хлорофос популярен уже много лет. Он безопасен для здоровья человека и садовых культур. Ему свойственно испаряться с поверхности через 10 дней. Обрабатывать яблони или груши таким препаратом следует тогда, когда на деревьях поселились гусеницы бабочек, плодовые клещи, колонии тли и прочие виды сосущих вредителей.

Коллоидная сера выступает профилактикой таких опасных заболеваний, как парша, мучнистая роса, появления паутинных клещей. Перед применением следует развести препарат в небольшом количестве воды. После чего готовую суспензию вливают в основную жидкость, которая находится внутри баллончика. Коллоидная сера эффективно действует только при наличии теплой погоды.

Доломит обладает свойством раскисления, а еще используется в качестве отличного удобрения с высоким содержанием кальция. Опрыскивание советуют проводить, когда возникает необходимость. Лучший эффект дает такое мероприятие, проведенное весной.

Для яблонек и груш применяют также бактериальное средство борьбы с вредителями, именуемое энтобактерином. Оно может использоваться даже в период цветения, так как не оказывает пагубного влияния на полезных насекомых, в частности пчел. Максимальный эффект препарат оказывает при наличии высоких температур окружающей среды.

Бордосская жидкость известна каждому садоводу. Ее можно легко получить самостоятельно после соединения медного купороса и извести. Делается это из расчета по 100 грамм составляющих на 10 литров воды. Реально приобрести и готовое средство, которое рекомендовано применять для устранения парши, антракноза и плодовой гнили.

Обычная марганцовка считается хорошим профилактическим средством против появления грибковых инфекций. Важно распылять ее из пластмассового баллона.

Есть еще мыльно-зольный раствор. Он используется как весной, так и летом, и осенью. Советуют соединять его с инсектицидами либо минеральными добавками. Фактически такой раствор выступает эффективным органическим удобрением, одновременно выполняющим защитные функции. С целью отпугивания вредителей можно добавить в раствор полынь, тысячелистник либо хвойный концентрат.

Солярку следует использовать осторожно, чтобы ваши любимые яблоньки либо груши после такого препарата не получили серьезный ожог. Важно применять данный нефтепродукт до появления листьев и образования почек. Естественно, нельзя использовать его в период цветения. Осенью обязательно дождитесь, чтобы с деревьев облетела вся листва. Применение солярки эффективно, к примеру, тогда, когда яблоня расположена под острым углом и со временем начинает загнивать.

Борьба с вредителями

«Децис Профи ВДГ» отлично справляется с листоверткой и яблонной плодожоркой. Расход составляет 1 грамм средства на 10 литров воды. От этих паразитов помогает «Авант КС». На ведро воды нужно взять 1, 5 мл. После его применения удается избавиться от личинок и яйцекладок. В первые дни после цветения рекомендуется применять препарат «Неорон». После обработки им в течение 40 дней можно не волноваться, что ваши деревья будут атакованы красными плодовыми клещами.

«Кинмикс» можно применять на любой стадии вегетации. Расход составляет 2 мл на 10 литров воды. «Инта-ЦМ» хорошо помогает от плодожорки, тли, цветоедов. Проводя опрыскивание средством «Биотлин ВК» до наступления периода цветения, можно устранить яблонных цветоедов. В период вегетации данный продукт отлично справляется с колониями тли.

Известны еще биологические препараты. К примеру, «Дендробациллин» является верным помощником в деле истребления гусениц смородинной листовертки, крыжовниковой огневки, пяденицы, личинок пилильщика.

Бактерии «Лепидоцида» дают возможность физически устранить насекомых спустя 3 – 5 дней после того, как оказываются внутри организма. За период вегетации необходимо воспользоваться данным средством около 2 раз, делая перерыв минимум в 10 дней. «Агравертин, КЭ» воздействует на нервную систему насекомых, таких как трипсы, тля, плодожерка, листовертка, совки, паденица. Расход составляет 5 мл на 1, 5 л холодной воды.

«Акарин КЭ» является отличным инсектоакарицидом, который эффективен против тли, совки, паденицы, клеща. Достаточно растворить 20 мл препарата в 5-литровом ведре. «Актофит» можно использовать на любой стадии развития паразитов – плодожорок, растительноядных клещей, цветоедов.

Советуют воспользоваться инсектицидом «Битоксибациллином», который поможет избавиться от различных листогрызущих.

В случае применения биологических препаратов помните, что они проявляют свои качества в полном объеме только в том случае, если температура окружающей среды составляет не менее + 15 градусов.

Борьба с болезнями

Для опрыскивания плодовых деревьев от заболеваний на практике успешно используются раствор медного купороса и бордоская жидкость, в состав которых входит много меди. Среди современных эффективных препаратов можно назвать «Скор», «Топаз», «Тиовит джет», «Раек», «Топсин – М СП», который помогают справиться с мучнистой росой. «Абига-Пик», «Альбит», «Алирин-Б» понадобятся для лечения монилиоза и парши.

https://www.youtube.com/watch?v=6Y2qz6c9kYU

Если имеется бактериальный ожог, следует приобрести средство «Гамаир». При наличии цитоспороза не обойтись без «Хома».

Процедура опрыскивания напрямую зависит от того, каким недугом было поражено дерево в предыдущие годы, и от целей конкретно этого мероприятия.

Для проведения профилактики садоводы предпочитают проводить опрыскивание медьсодержащими препаратами до того момента, как на деревьях начнут появляться первые почки. Поскольку в период цветения делать это будет слишком поздно и нельзя.

Технология работы

Перед проведением опрыскивания нужно подготовить распылитель и защитить себя маской, очками, перчатками. Не рекомендовано использовать подручные приспособления, так как растворенный в воде фунгицид должен попасть на крону. Легче всего наносить средства на колоновидную яблоню. Ее понадобится только обойти по окружности.

Чтобы не спровоцировать ожоги, недопустимо использовать слишком концентрированный раствор. Перед использованием советуют провести простой тест. Для этого продукт наносят только на одну ветвь и смотрят на результат через 3 дня. В случае повреждения ее придется удалить, зато все дерево останется целым.

Для проверки подойдет молодая яблонька с еще нежной корой.

Периодичность проведения опрыскивания зависит от потребности деревьев и остается на усмотрение садовода. Закончив опрыскивание, обязательно умойтесь и прополощите рот, тщательно вымойте руки.

Таблицу со сроками опрыскивания можно повесить в сарае либо другом помещении, чтобы время от времени сверяться с ней. Кончик аппарата в ходе выполнения работ нужно удерживать на расстоянии 70 – 75 см от дерева. С целью равномерного распределения наносимого состава жидкость в бачке нужно время от времени взбалтывать.

“Защита от болезней”

Из видео Вы узнаете, как защитить свои плодовые деревья от болезней и вредителей.

Источник: https://plodovie.ru/derevya/yablonya/obrabotka-ot-boleznej-23517/

Болезни и вредители груши: описание и методы борьбы с ними

чем опрыскивать грушу после цветения

Как и в случае с другими плодовыми культурами, от болезней и вредителей груши, увы, не застрахованы. К самым опасным насекомым, вредящим деревьям, относятся тли, клещи, листоблошки, листовертки, пяденицы, плодожорки и пилильщики. Не меньше вреда саду доставляют медведицы, стрельчатки, совки, долгоносикы, букарки и галлицы. К числу губительных заболеваний причисляют бурую пятнистость, всевозможные гнили, а также паршу.

Подробно о болезнях и вредителях груш, а также о методах борьбы с ними вы узнаете, прочтя данный материал.

Как нужно бороться с болезнями садовых груш?

Для начала ознакомьтесь с описанием и способами лечения различных болезней груш.

Бурая пятнистость груши.

Возбудитель — гриб Phyllosticta pirina. На листьях появляются бурые, округлые или неправильной формы пятна, которые часто сливаются между собой. Признаки этой болезни груш напоминают ожоги. Со временем сформировываются мелкие точечные бурые плодовые тела зимующей стадии. Листья желтеют и преждевременно опадают, что сказывается на вызревании древесины побегов и их морозоустойчивости. При описании этой болезни груш обязательно нужно отметить, что инфекция сохраняется в опавших листьях.

Меры борьбы. Опрыскивание деревьев весной до цветения и сразу после его окончания 1 %-ой бордоской смесью. Такжедля борьбы с этой болезнью груш можно опрыскивать деревья препаратами ХОМ и Абига-Пик. Обязателен сбор и удаление опавших листьев.

Серая гниль груши.

Возбудитель — гриб Botrytis cinerea.

Как видно на фото, признаком этой болезни груш является появление крупных бурых пятен без окаймления на листьях:

В годы с холодным и дождливым летом такие пятна появляются и на плодах, которые буреют и усыхают. При обилии осадков развивается дымчато-серое спороношение гриба. Со временем грибница подсыхает, и в ней сформировываются многочисленные мелкие округлые плодовые тела черного цвета. В сухую погоду пятна на листьях растрескиваются и выпадают, а плоды буреют и засыхают. Инфекция сохраняется плодовыми телами на опавших листьях и плодах и мицелием в коре побегов.

Меры борьбы. Использование здорового посадочного материала, соблюдение агротехники, сбор и уничтожение растительных остатков, прореживание загущенных посадок. Для лечения этой болезни груш эффективно опрыскивание деревьев препаратом скор или раек.

Парша груши.

Возбудитель — гриб Venturia pirina. На листьях с нижней стороны появляются темно-зеленые, постепенно буреющие бархатистые пятна.

Посмотрите на фото – при этой болезни листья груш желтеют и преждевременно опадают:

При заражении весной и в начале лета пятна крупные, позднее, при повторных перезаражениях — мелкие, малозаметные. Споры перезаражают завязи, молодые побеги, плоды. На побегах кора покрывается мелкими пузыревидными вздутиями, которые позднее разрываются под напором массы спор. Кора становится шероховатой и шелушится.

Поражаются также черешки листьев, плодоножки и цветки, а плоды покрываются пятнами и становятся непригодными к употреблению. При массовом распространении парши снижается зимостойкость деревьев. Развитию болезни благоприятствует влажная холодная весна и обилие осадков летом. Гриб поражает только грушу.

Инфекция сохраняется в растительных остатках.

Меры борьбы. Чтобы бороться с этой болезнью груш как можно более эффективно, необходимо собирать и уничтожать (возможно компостировать) опавшие пораженные листья. Опрыскивания деревьев, начиная с фазы зеленого конуса и при необходимости в летнее время, учитывая сроки ожидания, одним из препаратов: 1%-ная бордоская смесь, ХОМ, Абига-Пик, скор, раёк. Проще ориентироваться по срокам: до цветения и сразу после цветения.

Плодовая гниль груши.

Возбудитель – Monilia fructigena. Гниль развивается на плодах в виде небольших бурых увеличивающихся пятен. Постепенно плоды светлеют, размещаются и усыхают. На их поверхности развиваются светло-бурые подушечки спороношения, расположенные концентрическими кругами, споры которых постоянно заражают соседние плоды.

Распространению инфекции способствуют насекомые и затяжная холодная весна с обилием осадков. Инфекция сохраняется в плодах, а также в тканях коры однолетних побегов.

Меры борьбы. Опрыскивание деревьев при распускании почек и сразу после окончания цветения бордоской смесью или препаратами ХОМ, Абига-Пик. При сильном заражении этой болезнью опрыскивание садовых груш повторяют осенью после сбора и уничтожения плодов.

Посмотрите фото болезней груш, описание которых представлено выше:

Далее вы сможете увидеть фото вредителей груш и узнать о методах борьбы с ними.

Вредители листьев и плодов груши: описание и меры борьбы

Клещ грушевый галловый (Eriophyes pyri) – очень мелкий сосущий вредитель. Живут и питаются клещи в тканях листа, высасывая клеточный сок. В местах повреждений образуются небольшие вздутия зеленовато-красного цвета, которые постепенно буреют, чернеют и засыхают. На груше галлы размещаются вдоль центральной жилки.

Зимуют взрослые клещи под чешуйками почек. За лето развивается несколько поколений, клещи расселяются на новые листья и молодые побеги. Осенью клещи переходят в почки на зимовку.

При большой численности вредителя почки груш засыхают, прекращается рост побегов, поврежденные листья преждевременно усыхают, что сильно ослабляет деревья и кустарники.

Меры борьбы. Опрыскивание деревьев весной, при распускании почек, и осенью, после сбора урожая, препаратами фуфанон или его аналогами (кемифос, карбофос), тиовит Джет.

Тля зеленая грушево-зонтичная (Anuraphis pyrilaseri) – зеленовато-бурое сосущее насекомое. Летом перелетает с груши на зонтичные травянистые растения, где активно размножается, а осенью возвращается на грушу и откладывает в трещины коры зимующие яйца.

Повреждения очень отличаются от повреждений другими тлями. Весной молодые листья груш, поврежденные вредителем, прекращают рост и складываются половинками вдоль жилки, а при большой численности вредителя засыхают. Осенью после возвращения на грушу тля сосет сок с нижней стороны листа, там же находятся личинки.

На поврежденных листьях появляются большие оранжевые пятна.

Кроме тли зеленой грушево-зонтичная существует тля-листовертка грушевая.

Меры борьбы. Опрыскивание плодовых деревьев весной, до цветения и сразу после него, одним из препаратов: фуфанон, кемифос, актеллик, искра, кинмикс, Инта-Вир.

Листоблошка грушевая, или медяница грушевая

Источник: https://www.sad2.info/?p=9546

Уход за грушей осенью и подготовка к зиме

чем опрыскивать грушу после цветения

Дерево груши часто сажают на дачных участках, садах, ведь ее плоды – вкусные и полезные. К тому же, красивое цветение груши ни с каким другим нельзя перепутать. Грушевые деревья могут вырастать до пятнадцати метров высотой, а плодоносить начинают на седьмой год после посадки.

Сочные, вкусные, сладкие груши полезно есть в сыром виде, а можно делать мармелад, повидло, соки, компоты, добавлять в выпечку. Кроме того, плоды груши весьма полезны и часто назначаются в диетическое меню людям, страдающим заболеваниями почек. В данной статье рассмотрим правила ухода за грушей.

Как и все плодовые деревья, груша требует к себе внимательного отношения и тщательного, регулярного ухода. Для начала необходимо определиться с сортом груши, которую вы хотите посадить, выяснить, подходит ли она для выращивания в вашей климатической зоне. Если выбрать сорт, не рекомендованный для определенного региона, даже при хорошем уходе дерево может не прижиться, не давать урожая или вовсе погибнуть.

Груша требует к себе тщательного, регулярного ухода

После того, как вы определитесь с сортом, правильно выбирайте время посадки, а также место, которое должно быть солнечным, на рыхлой почве, пропускающей влагу и воздух. Если на вашем участке растут яблони, научиться правильно ухаживать за грушей будет проще, так как меры ухода за обоими плодовыми деревьями практически идентичны.

Деревья груши необходимо обязательно поливать, причем лучше всего это делать через распылитель. Но если такового нет, можно вырыть неглубокую канавку вокруг нее, но подальше от ствола, так как впитывающие корни находятся там, и заливать воду туда. Необходимо не забывать рыхлить почву вокруг дерева, удалять поросль на нижней части ствола, так как в ней чаще всего заводятся вредители и возбудители заболеваний.

Посадку груши предпочтительнее производить весной, но в южных регионах допустимо сажать осенью, за несколько недель до наступления устойчивых холодов.

Если вы только посадили молодое грушевое деревце, обязательно регулярно рыхлите землю вокруг, пропалывайте сорняки и удобряйте его, так как у саженцев очень слабая корневая система, которая долго приживается. Если в этот период не следить за деревом должным образом, то оно может не прижиться. Также грушу обязательно подкармливать, защищать от болезней и других вредителей, осуществлять обрезку, укрывать на зиму.

Обрезка и формирование кроны после посадки

Формирование и обрезка кроны груши

Высаженный саженец на открытый грунт возрастом в один год обрезают до высоты в полметра над землей, делается это весной. Но, как правило, покупают и сажают уже двухлетние деревца. Если вы обнаружили у саженца второй вертикальный побег, конкурирующий с лидером, его нужно удалить, оставив один проводник. Если этого не сделать, разовьется побег-конкурент, который впоследствии ослабит центральный проводник.

Проводник или лидер у плодового дерева – это часть древесного ствола, начинающаяся от самой нижней скелетной ветки и идущая до самой вершины, прочность остальных ветвей зависит от него.

Обычно у дерева этого возраста уже имеется до восьми ветвей.  Сформируйте растение таким образом, чтобы осталось четыре скелетные ветви, расположенных на одинаковом расстоянии друг от друга. Оставленные ветки укорачивают примерно на четверть, это необходимо для лучшего развития крепкой кроны и для того, чтобы дерево не слишком разветвлялось.  Все ветки обрезают одинаково, но проводник оставляют выше на двадцать пять сантиметров.

Чтобы ослабить рост некоторых веток, их можно не убирать, а просто наклонить горизонтально и привязать к колышкам, вследствие этого их рост прекратится, а сами они обрастут древесиной.  На следующий год необходимо сделать еще одну формирующую обрезку таким образом, чтобы ветки располагались ярусами на определенном расстоянии друг от друга. Каждый ярус должен состоять из двух-трех скелетных ветвей.

ЭТО ИНТЕРЕСНО:  Болезни груши оранжевые пятна на листьях

Не нужно думать, что это слишком сложное занятие для начинающего садовода, но оно поможет сформировать крону дерева, чтобы впоследствии не она формировалась без загущающих ветвей и побегов. Взрослое сформировавшееся дерево также требует обрезку, но заключается она в удалении мелких веточек, волчков, которые растут внутрь дерева, и также сломанных веток.

Весенняя обработка груши: подкормка и удобрение

Весной начинаем уход за деревом с уборки приусадебного участка, то есть нужно сгрести оставшиеся опавшие листья, плоды-падалицы, сломанные и упавшие за зиму ветки. Делать это необходимо потому, что в прошлогодних листьях и плодах могли перезимовать вредители, которые в предстоящем сезоне заразят дерево.

Вечной обрезают грушу до начала цветения

После этого необходимо приступить к обрезке веток. Если дерево совсем молодое, нужно продолжить формировать крону, регулируя количество скелетных ветвей. У взрослых деревьев убираем сломанные ветви, побеги и волчки, чтобы влага и питательные вещества не расходовались понапрасну.

Весна – самое время для прививок, этот увлекательный процесс позволит дереву стать более плодовитым. После этого грушу нужно полить, а землю под ней разрыхлить и вспушить, после чего замульчировать торфом или перегноем. Обработка груши от вредителей и болезней весной обязательна, от ее качества зависит урожайность и выживаемость дерева. Профилактические лечебные меры весенней обработки груши должны соответствовать таким правилам:

  • весной грушу необходимо обработать дважды до начала ее цветения;
  • выбирая препараты от вредителей, внимательно смотрите на рекомендуемый период их применения. Весной сначала опрыскайте грушу веществами, которые уничтожают уже имеющиеся вредоносные организмы, а затем теми, которые предотвращают их появление;
  • не используйте слишком концентрированные растворы, это может навредить груше, а не принести пользу;
  • чередуйте препараты;
  • по возможности сведите к минимуму использование химических средств.

Побелка ствола груши весной

Побелка стволов защищает их от солнечных ожогов. Все меры по обрезке ветвей необходимо производить до формирования почек. В дальнейшем проводить регулярный полив, осмотр дерева на предмет вредителей и очагов возникновения заболеваний. При обнаружении грибковых болезней, поразивших дерево, нужно его тут же обработать необходимыми инсектицидами.

Осенняя обработка груши происходит, как правило, после сбора урожая. В этот период важно не позволить вредителям и возбудителям заболеваний остаться на зимовку в опавших плодах или листьях, под корой дерева или в почве.

Поэтому необходимо обязательно убрать все сорняки, все опавшие груши и листву, ветки. Плоды можно отнести в компостную яму, а вот остальное лучше сжечь. Таким образом можно уберечь не только грушу.

Но и остальной сад от возбудителей заболеваний плодовых деревьев.

Рыхление почвы вокруг ствола, обеспечит дерево кислородом зимой

У взрослых деревьев производят осмотр и обработку коры, убирая отмершую, и дезинфицируют побелкой. Благодаря обработке мелом или известью стволы деревьев лучше защищены от воздействия низких температур и шанс, что они потрескаются от мороза, ниже.

Значит, и вредителям жить будет негде. Чтобы обеспечить дерево кислородом зимой, осенью важно производить перекопку и рыхление почву. Вскопайте грунт от самого ствола. Сделав приствольный круг диаметром в метр.

При снежной зиме с большим количеством осадков эта мера не даст почве слишком утрамбоваться и повредить корневую систему.

Солнце может обжечь ствол груши, поэтому его обязательно нужно белить.

Также полезно подкормить грушу минеральными удобрениями, но от азотистых следует отказаться, чтобы дерево смогло вовремя начать подготовку к зиме и уйти в спячку. Если этого не произойдет, серьезных обморожений не миновать. Обязательно поливайте дерево даже после сбора урожая, вплоть до наступления морозов. Ствол груши необходимо защитить от грызунов, обвязав его специальной сеткой, а почву вокруг него замульчировать торфом.

Подготовка груши к зиме

Чтобы дерево не было подвержено таким механическим повреждениям, как обморожение и солнечный ожог, который вероятен и зимой, его необходимо обязательно белить. Ведь иначе на коре могут появиться трещинки, в которых с легкостью поселятся и перезимуют вредители и грибные споры, которые потом его заразят.

Помимо того, что слой побелки защищает его от воздействия солнца, дезинфицирует штамб и убивает уже существующие микробы. В магазине можно приобрести уже готовый раствор. Но его можно приготовить и самостоятельно, смешав в ведре воды полтора килограмма глины и два килограмма извести.

Если вы белите саженец, покройте его раствором полностью, если уже большое дерево, то начните от основания ствола и покройте побелкой до нижних веток.

Раствор для побелки деревьев

Чтобы грунт стал более зимоустойчивым, замульчируйте его перегноем или же опилками, вместе со снегом это убережет от переохлаждения и защитит нежную корневую систему.

Корни и кора груши особенно любят всевозможные грызуны, потому хорошенько обмотайте ствол сеткой, лапником или другим укрывным материалом, не позволяющим вредителям повредить кору.

Если вы готовите на зиму саженец груши, лучше всего связать его ветки, чтобы морозный ветер их не повредил.

Никогда не пересаживайте молодые деревья в зиму.

Грушу можно подкармливать в любое время года, разве что кроме зимы. Начинать нужно с весенней, сразу, как только деревья выйдут из зимней спячки. Первые удобрения следует вносить в жидком или твердом виде, но обязательно под корень. Если весна дождливая, перекопайте почву, а потом удобряйте. Если же сухая, разбавьте удобрения водой и поливайте приствольный круг.

Весенняя подкормка груши

В период, когда начнут набухать почки, покормите грушу азотосодержащими препаратами. Повторите ее во время цветения дерева. Это может быть селитра, мочевина или разбавленный куриный помет. Когда груша отцвела, совершите подкормку удобрениями, которые активизируют процессы вегетации и повышают качество плодов. Сделать это можно органикой или же нитроаммофоской.

Летом груша не нуждается в дополнительном питании, ей вполне хватает накопившихся питательных элементов. Однако, с середины июня нужно внести азотные удобрения, но уже не в виде корневой подкормки, а опрыскиванием.

Это связано с тем, что в связи с нехваткой влаги груша плохо усваивает микроэлементы из почвы, а вот через листву это происходит лучше и быстрее. В июле стоит чередовать внекорневую азотную и минеральную подкормку, а также добавить удобрения с фосфором и калием. Внимательно следите за проявлениями заболеваний на дереве.

Сразу, как только заметили очаги болезней, обработайте дерево и произведите обработку средствами, которые помогут груше с ними бороться.

Из осенней подкормки груши азотные удобрения следует исключить.

Крайний срок подкормки азотными удобрениями – сентябрь, так как азот будет лишь стимулировать грушу к росту, не давая ей уйти на зимовку. Лучшее удобрение для груши зимой – минеральное. Их можно приобрести в магазине.

Молодые деревья стоит подкормить древесной золой, внеся ее под перекопку на глубину десяти сантиметров.

Чтобы дерево не боялось зимних холодов, также рекомендуется удобрить его калием, фосфатом и суперфосфатом, которые вносятся в выкопанный вокруг ствола ров из расчета одна столовая ложка на квадратный метр грунта.

Подкормка груши азотными удобрениями опрыскиванием

Груша – очень деликатное дерево, требующее внимательного к себе отношения и ухода. Обязательно формируйте крону, чтобы не было загущений, это позволит снимать с дерева достойный урожай. Помните, что высадив молодой саженец, вырастить крепкое и хорошо плодоносящее дерево можно только при правильной агротехнике. Если знать все правила, которые довольно просты, уход покажется совсем несложным.

Источник: http://profermu.com/sad/derevia/grushi/uhod.html

Особенности опрыскивания плодовых деревьев, подготовительные работы перед обработкой

чем опрыскивать грушу после цветения

На длинном пути садоводства, посадка дерева — лишь первый шаг, который необходимо пройти перед тем, как появятся первые результаты трудов. О деревьях, как и о саде в целом, необходимо заботиться регулярно и в правильное время, не оставляя паразитам ни единого шанса навредить растениям и уничтожить будущий урожай.

Деревья, просыпаясь после холодов, начинают постепенно накапливать силы для формирования будущих плодов. В это же время постепенно начинают активизироваться и огромные полчища вредителей, которые только и ждут потепления и возможности полакомиться свежими почками, молодыми листьями, а затем, и плодами. Если не помочь дереву в борьбе с паразитами, долгожданного урожая можно никогда не дождаться.

Опрыскивание плодовых деревьев — тема, которая вызывает много споров у садоводов. Одна группа придерживается мнения, что опрыскивание может наносить вред самому дереву, окружающей среде и человеку, употребляющему в пищу плод, пропитанный химикатами.

Другая группа людей признает исключительно органическое садоводство и используют в борьбе с паразитами только натуральные и абсолютно безопасные средства. К сожалению, очень часто их труд не окупается и размер полученного урожая совершенно не соответствует огромным усилиям, которые были потрачены.

Есть еще третья группа садоводов придерживается мнения, что опрыскивание, проведенное строго по показаниям и в правильно рассчитанное время, не способно нанести вред никому, кроме самих паразитов. В арсенале этих садоводов есть как химические, так и биологические или комбинированные средства.

Этапы весенней обработки

Весна прекрасный, но коварный для сада период — вместе с растениями, от зимней спячки просыпаются вредители и голодные, с удовольствием набрасываются на только что распустившиеся листочки. Для борьбы с ними сад и плодовые деревья обрабатываются в течение целого года, а опрыскивание, — это дополнительный уход, который нужно использовать согласно специально разработанному графику.

Преимуществом ранней весенней обработки является то, что ядохимикаты, не воздействуют напрямую на плоды или завязи. Можно сказать, что весенняя борьба с вредителями сводит на нет риск отравления от употребления обработанных химией плодов.

Весенняя обработка проводится в 4 основных этапа:

  1. До начала вегетации, в первой половине марта. Цель — уничтожить микроорганизмы;
  2. В апреле, сразу после того как проклюнулись почки. Цель — защитить от грибков, яблонного цветоеда, листовертки, клещей, парши, долгоносиков, тли, мучнистой россы;
  3. Во время цветения. Цель — защитить от клещей, гусениц, долгоносиков, повысить иммунитет к грибковым заболеваниям;
  4. Сразу после цветения. Цель — профилактика гнилостных заболеваний, борьба с плодожоркой, бродяжкой, щитовкой и другими поздними вредителями.

Весеннее опрыскивание не может быть четко регламентировано по времени. Каждое растение уникально, многое зависит от погоды, а также от того, какие болезни или насекомые распространены в конкретно взятом саду.

Планируя обработку своего участка необходимо ориентироваться на степень зараженности сада и какими именно паразитами. Опрыскивать деревья без нужды просто «на всякий случай» бесполезно и даже вредно. Такая процедура может повлиять на самочувствие растения. Кроме этого, негативно скажется на окружающей среде и, в конце концов, на человеке.

Для того чтобы первое опрыскивание было эффективным, до его проведения необходимо обработать деревья и если есть, кустарники. Целью такой обработки является уничтожение тех паразитов, которые перезимовали в грунте у ствола дерева или коре. Уничтожать их нужно тогда, когда они еще не успели прийти в себя после морозов.

Первое, что нужно сделать, — это обрезать примерзшие ветки, удалить волчки. Если на стволе есть поврежденные грызунами участки коры, ее необходимо зачистить и обработать 1% раствором медного купороса. После обрезки веток места срезов обработать ранетом.

Далее, следует избавиться от лишайников, мертвой, отслоившейся коры. Если есть дупла, их нужно продезинфицировать и вычистить. Образовавшийся мусор категорически нельзя оставлять тут же, под деревом. Еще до начала процедуры, вокруг ствола необходимо постелить целлофан, в который по окончании работ завернуть счищенную кору и ветки, вынести за пределы сада и сжечь.

Следующим этапом идет побелка стволов. В том случае, если осенью приствольные площади не очищались, сейчас это сделать самое время. Все мумифицированные плоды и опавшие листья нужно сжечь. После чего, побелить стволы и приствольные ветки. Раствор для этого можно приобрести в любом специализированном магазине или приготовить самостоятельно.

Для самодельного раствора необходимо:

  1. 1 кг глины;
  2. 250 г медного купороса;
  3. 2 кг гашеной извести;
  4. ведро воды;
  5. 1 натертое на терке хозяйственное мыло;
  6. 250 гр клея ПВА.

Все ингридиенты смешать до полного растворения. Этой смесью обработать стволы и близлежащие ветки.

Первая весенняя обработка

После всех подготовительных работ, можно приступать к первому, в новом году, весеннему опрыскиванию. Проводится такая процедура исключительно в безветренный, сухой день. Желательно, чтобы в последующие несколько суток дождь тоже не прогнозировался.

Кроме раствора и самого опрыскивателя, необходимо подготовить защитные очки, респиратор (марлевую повязку), резиновые рукавицы и бандану на голову. Открытых участков кожи лучше не оставлять. Детей и домашних животных, на время проведения процедуры, убрать с участка.

Важно дождаться того момента, когда воздух прогрелся до температуры плюс 5 градусов и стабильно держится, не опускаясь ниже этой отметки. В противном случае, если провести обработку при более низких температурах, — эффект может быть сведен к 0.

Первое опрыскивание — одно из самых важных. Выбирая препарат для обработки, стоит отдать предпочтению тем, которые имеют широкий спектр действия. Среди садоводов популярностью пользуются такие препараты:

  1. Препарат №30. Эффективен против гусениц, личинок тли, яиц клещей и большинства видов щитовок;
  2. Нитрофен. Помогает бороться с тлей, различными насекомыми и теми клещами, которые зимуют в коре;
  3. Железный купорос. Проверенное и эффективное средство не только против насекомых, но и против грибков;
  4. Олеокуприт 4%. Эффективен против яиц медяниц, тли и клещей. Успешен в борьбе с грибками и разной гнилью;
  5. Бордоская жидкость. Борется с большинством грибковых заболеваний.

Опрыскивать деревья начинают с кроны, сверху вниз, продвигаясь к стволу. Особенное внимание следует уделить трещинам в стволе. Нельзя забывать и про околоствольные площади, следует их также обильно обработать. По окончании процедуры, для того чтобы помешать выходу из почвы личинок паразитов, землю под деревом закрывают черной пленкой, которую можно снять после окончания цветения. На стволы одевают ловчие пояса.

Опрыскивание до начала цветения

Следующее весеннее опрыскивание проводится после того, как почки набухли, до начала цветения. Садоводу необходимо оценить состояние деревьев и в зависимости от сделанных выводов подобрать средство для обработки. Чаще всего, в это время наибольшую опасность представляют парша, клещи, медяница, плодовая гниль.

В этот период для опрыскивания рекомендуется выбирать только биопрепараты, которые безопасны для насекомых-опылителей, людей и животных. В основе их производства лежат бактерии и грибы-антагонисты, губительные для паразитов, но укрепляющие иммунитет дерева. К ним относятся:

  1. Гаупсин. Эффективен против всех грибковых заболевания, плодожорки, тли и клещей;
  2. Лепидоцид. Эффективен против ложногусениц и гусениц, а также пилильщиков;
  3. Фитоверм. Борется с клещами, плодожоркой, яблонной молью, листовертками, трипсами;
  4. БТБ-202. Помогает в борьбе с гусеницами и паутинным клещом;
  5. Триходермин. Антагонист большинства патогенных грибов, на само растение оказывает укрепляющее действие;
  6. Пентафаг. Эффективен против бактериального рака;
  7. Микосан. Защищает от грибов и вирусов;
  8. Планриз. Представляет собой бактерии, которые борются с чешуекрылыми вредителями, корневой гнилью, бурой ржавчиной, мучнистой росой.

Биосредства имеют такие преимущества:

  • небольшой расход;
  • безопасны для окружающей среды;
  • в почве не накапливаются.

В том случае, если биологические препараты не показали эффективность в борьбе с вредителями, можно воспользоваться химическими, уменьшив их концентрацию в 2 раза.

Опрыскивание деревьев во время цветения

Большинство специалистов категорически не советуют делать опрыскивание во время цветения фунгицидами и инсектицидами. Опрыскивание ядохимикатами может повредить соцветию, что в дальнейшем негативным образом скажется на завязывании плодов. Кроме самих растений, вред можно нанести и насекомым-опылителям.

Провести обработку можно лишь в том случае, если по каким-то причинам было пропущено второе весеннее опрыскивание. Для этих целей разрешено использовать только биологические препараты, которые не несут вреда для растения.

В том случае, если погода препятствует лету пчел, для стимулирования завязи можно использовать препарат «Завязь универсальная». Или самостоятельно приготовить медовый раствор, взяв 100 г натурального меда и размешав его в 10 л воды. Этим раствором обильно опрыскиваются плодовые деревья и другие растения в саду. После таких действий, количество насекомых-опылителей в саду существенно увеличивается.

Обработка деревьев после цветения

Последнее весеннее опрыскивание проводится через 3 недели после цветения. Его целью является уничтожение моли, клещей, гусениц, тли, яблочной плодожорки и других заболеваний. Выбирая средство для обработки, необходимо использовать индивидуальный подход. Паразиты будут отличаться в зависимости от вида или сорта плодовых деревьев:

  • грушу и яблоню чаще других поражает парша, клещи, яблочная плодожорка и мучнистая роса. Для борьбы с этими вредителями можно выбрать «скор», «вектра», «строби»;
  • абрикос и персик атакует монилиальный ожог и клястероспориоз. Эффективен 1% медный купорос и хлорокись меди;
  • вишню и черешню поражает вишневая муха, тля, коккомикоз. От насекомых используют золон, а с заболеваниями борется хлорокись меди;
  • слива может пострадать от полистигмоза или монилиоза. Для обработки против этих заболеваний подходит хлорокись меди, в которую добавлен инсектицид.

Все этапы весенней обработки — это процессы ответственные и трудоемкие, требующие глубоких знаний и финансовых затрат. Зато если все этапы были выполнены правильно и своевременно, полученный урожай компенсирует все затраты.

Источник: https://fikus.guru/dela-ogorodnye/osobennosti-opryskivaniya-plodovyh-derevev.html

Понравилась статья? Поделиться с друзьями: